Сообщений в теме: 905

[Rembobliad]

Это не давление! Такой износ говорит о неверной настройке демпфирования отбоя. Судя по фото у тебя стоит стоковый задний аморт. Добиться от него хоть сколько-нибудь грамотного демпфирования (что сжатия сто отбоя) не возможно. Я бился с ним пол сезона и в итоге сменил на Елинс. Плюс там стоит очень мягкая пружина. Короче стоковый аморт - сосиска. При выходе из поворотов (в твоем случае правых) мягкая пружина очень быстро сжимается, и не успевает загрузить покрышку, а ты уже даешь на нее нагрузку нехилым таким мотором. Покрышка без нагрузки начинает срываться и прыгать, а настройки демпфирования не могут компенсировать это прыганье. Итог - медленный и расколбашенный выход + рваная покрышка. Дешевое решение проблемы - залить в аморт более вязкое масло (15w например) и поставить более жесткую пружину. Но это полумера, т.к. более вязкое масло улучшит демпфирование, но точность настроек станет +- трамвайная остановка. Вроде бы чего-то крутишь, а изменения не ясны. Лучше выкинуть этот аморт или подарить конкуренту и купить елинс.

[Rembobliad]

Братья! Поделюсь заодно тем, как провел зиму. А провел я ее в веселых занятиях по тюнингу мотора ZX10R.

 

Список сделанного:

1. Установлен полный комплект Woolich Racing с лог боксом и автотюном - теперь есть чем заняться долгими летними вечерами.

2. Сделан портинг ГБЦ - шлифовка, выпрямление и оптимизация впускных и выпускных каналов + доработка фасок, выравнивание камеры сгорания с последующей продувкой головы.

3. Изменена степень сжатия до 14:1

4. Прокладка Kawasaki Racing.

5. Установлены валы Kawasaki Racing с разрезными шестернями.

6. Выставлены не стандартные фазы на валах.

 

Пока обкатываю полученные изменения. Оптимальная карта находится в процессе создания. Судя по логам мот немного потерял мощности в диапазоне 5 - 7000 и существенно прибавил в диапазоне 9 - 12500. По ощущениям поведение мотора изменилось. Раньше тянул как эелектричка - с низу и до верху ровный рост мощности. Сейчас внизу стал немного спокойнее, а после 9500 резкий пинок и дикое (по сравнению с ранешним) ускорение. Оптимальная карта пока не прописалась, но ощущение что мотор стал резче и быстрее уже есть. Жалко нет стенда - очень хочется померить.

 

Дальше в планах - выкинуть балансирный вал и облегчить коленвал, но это потом.

 

Еще: ОГРОМНОЕ СПАCИБО PASIS ЗА КОНСУЛЬТАЦИИ!!!! Да я достал его звонками, но зато получилось сделать все довольно грамотно.

 

По смеси еще вопрос к тебе - какую выставить оптимально? Сейчас делаю низы (600 - 5500) 12,5 (иначе детонация даже на 98), середина (6 - 9500) 13, верх (9500 - 14000) 12,8 (опять же чтоб не убить мотор детонацией). Может есть смысл верх сделать 13,1?

На треке еду не ниже 8000, поэтому в основном работаю над этим диапазоном.

[rluk]

Это не давление! Такой износ говорит о неверной настройке демпфирования отбоя. Судя по фото у тебя стоит стоковый задний аморт. Добиться от него хоть сколько-нибудь грамотного демпфирования (что сжатия сто отбоя) не возможно. Я бился с ним пол сезона и в итоге сменил на Елинс. Плюс там стоит очень мягкая пружина. Короче стоковый аморт - сосиска. При выходе из поворотов (в твоем случае правых) мягкая пружина очень быстро сжимается, и не успевает загрузить покрышку, а ты уже даешь на нее нагрузку нехилым таким мотором. Покрышка без нагрузки начинает срываться и прыгать, а настройки демпфирования не могут компенсировать это прыганье. Итог - медленный и расколбашенный выход + рваная покрышка. Дешевое решение проблемы - залить в аморт более вязкое масло (15w например) и поставить более жесткую пружину. Но это полумера, т.к. более вязкое масло улучшит демпфирование, но точность настроек станет +- трамвайная остановка. Вроде бы чего-то крутишь, а изменения не ясны. Лучше выкинуть этот аморт или подарить конкуренту и купить елинс.

Вот спасибо так спасибо! )))

Про то, что покрышка прыгает - это даже задом чувствуется на некоторых выходах (видимо где я совсем осмелел и открывался на всю дырку).

Блин... 90 тыс.... ((( По-моему переделки никогда не закончатся, а я еще и не начинал всерьёз....

[Rembobliad]

Вот спасибо так спасибо! )))

Про то, что покрышка прыгает - это даже задом чувствуется на некоторых выходах (видимо где я совсем осмелел и открывался на всю дырку).

Блин... 90 тыс.... ((( По-моему переделки никогда не закончатся, а я еще и не начинал всерьёз....

 

Я в свой уже 350 тыс вложил. И это еще не конец... Тут только начать можно. Но! На 10ке первым делом надо менять задний аморт и тормоза (у меня RCS19 + brembo m4). В последнюю очередь меняешь вилку. Вилка хорошая и на ней долго можно прогрессировать. По аморту - стоковое положение аморта слишком занижает жопу. С такой геометрией мот будет тяжело идти в повороты и активно ползти на внешку на выходе. Под аморт надо подкладывать шайбы. У меня сейчас для нашего трека оптимально подобрана следующая геометрия - под амортом 4мм шайб, вилка в траверсах поднята на 11мм (для начала можно сделать 8). Поищи на Ебее бу аморт елинс любой. Главное чтоб по осям подходил.

[Pasis]

Вообще да, такой износ говорит о не правильных настройках подвески, по крайней мере так пишут в учебниках. По олинсу, это вещь! На все джиксеры себе поставил, это небо и земля... даже не самые навороченные версии. По смеси, 12,5 на низах это слишком богато, наверно поэтому и ехать хуже стал в этом диапазоне. Если мотор детонирует, попробуй не много убавить градусов в карте зажигания. На верхах, да обычно 12,8-13,2 делают. У каждого мотора своя оптимальная смесь. Вообще наверно правильнее настраивать на макс мощность, но без стенда это трудно, если только внимательно логи анализировать. Типавая таргент карта залита в автотюн, где на низах смесь от 14 до 13,5, и ближе к верхам уходит до 12,8. Но это все индивидуально. Под сж 14, я думаю уже не 98й нужен, а 100-105 или спирт добавлять, заодно греться будет меньше, только топливная под это подготовленная нужна. И ещё лямбда не совсем корректно может смесь отображать если валы очень злые. Кстати, система пэир заглушена?

[rluk]

Я в свой уже 350 тыс вложил. И это еще не конец... Тут только начать можно. Но! На 10ке первым делом надо менять задний аморт и тормоза (у меня RCS19 + brembo m4). В последнюю очередь меняешь вилку. Вилка хорошая и на ней долго можно прогрессировать. По аморту - стоковое положение аморта слишком занижает жопу. С такой геометрией мот будет тяжело идти в повороты и активно ползти на внешку на выходе. Под аморт надо подкладывать шайбы. У меня сейчас для нашего трека оптимально подобрана следующая геометрия - под амортом 4мм шайб, вилка в траверсах поднята на 11мм (для начала можно сделать 8). Поищи на Ебее бу аморт елинс любой. Главное чтоб по осям подходил.

Мои вложения пока ограничиваются необходимым минимумом в виде пластика, подножек и шлангов )))

Т.е. ты имеешь в виду, что надо его немного наклоненным вперед делать? У меня сейчас траверсы ниже стока (их положения по мануалу) на 4 мм (т.е. вилка торчит сверху больше, чем в мануале. А зад стандартный. Кто-то мне тут уже писал, что поднимать зад придется.

[Rembobliad]

Вообще да, такой износ говорит о не правильных настройках подвески, по крайней мере так пишут в учебниках. По олинсу, это вещь! На все джиксеры себе поставил, это небо и земля... даже не самые навороченные версии. По смеси, 12,5 на низах это слишком богато, наверно поэтому и ехать хуже стал в этом диапазоне. Если мотор детонирует, попробуй не много убавить градусов в карте зажигания. На верхах, да обычно 12,8-13,2 делают. У каждого мотора своя оптимальная смесь. Вообще наверно правильнее настраивать на макс мощность, но без стенда это трудно, если только внимательно логи анализировать. Типавая таргент карта залита в автотюн, где на низах смесь от 14 до 13,5, и ближе к верхам уходит до 12,8. Но это все индивидуально. Под сж 14, я думаю уже не 98й нужен, а 100-105 или спирт добавлять, заодно греться будет меньше, только топливная под это подготовленная нужна. И ещё лямбда не совсем корректно может смесь отображать если валы очень злые. Кстати, система пэир заглушена?

Валы не злые. Валы родные KRT. Точнее даже так - впускной вал KRT, а выпуск оставил родной. У пиндосов на кавафоруме довольно подробно о гоночных валах написано. Люди ставили KRT оба вала в рекомендованные фазы - по итогу мощность падала. Играли валами всяко, но максимум что получалось - это вернуть стоковую мощность. Самый большой эффект дает выставление родных валов в 110/108 (родные фазы 112/104). Пишут, что KRT валы созданы под 15 000 об и степень 15 и сквиш 0,65 (родной 0,95+-). А на стоке с ними слишком большое перекрытие и топливо тупо улетает в трубу. Поскольку я несколько доработал голову и ее продувка улучшилась + увеличил степень сжатия, уменьшил сквиш до 0,75, то я поставил KRT впуск и родной выпуск на компромиссные 110/108. Поставил не просто так, а с целью. Ребята из ЮАР на своем командном моте так сделали. Гоночные рекомендованные фазы 113/108. Они пробовали всяко. Да 113/108 дает максимальную пиковую мощность, но она вся концентрируется в узком диапазоне наверху - на графике красиво, на практике медленно. 110/108 дает меньший пик, но середина лучше. Я сейчас вижу это и по логам.

 

Почему именно 110/108 и именно в такой комбинации КРТ + сток? Причина такова - данная комбинация оставляет неизменной фазу перекрытия в 43 градуса, т.е. и продувку цилиндров, но фаза открытия увеличивается на 5 град (за счет КRT вала), и при этом оба вала смещаются на более раннее открытие относительно стока. Что это означает? Родная фаза перекрытия означает что можно довольно уверенно работать с родными топливными картами, только лишь немного дорабатывая. Колдовство с настройкой выпуска не требуется. Незначительное увеличение фазы впуска дает небольшой прирост на веру. Смещение обоих валов на более раннее открытие дает прирост мощности на верхах, правда за счет потери низов. В купе с этими изменениями доработка головы, изменение степени и тп улучшает энергоэффективность мотора. В итоге все проделанные изменения позволяют надеяться на то, что середина у мотора будет не хуже стока, а верхи сильно прибавят. Судя по логам - я на правильном пути. В середине потери по топливу незначительные относительно стока.

 

Еще раз огромное спасибо  PASIS за нужные ссылки - месяцы изучения теории не прошли зря. И такое же спасибо нашим местным автогонщикам за то, что взяли под крыло и выполнили всю техническую часть работы и не переставали при этом пичкать меня теорией, еще раз подтверждая прочитанное. В общем подошли к вопросу с головой.

 

Да PAIR заглушен. Надеюсь, что лямбда меня не дезинформирует. Покатал автокарту. Явно забогатил он ее сильно. Мот стал туповат. Поменял на 12,8 низы и 13,1 верх. Снова сделал автокарту. Она заметно обеднилась. Проехался - мот меня чуть не сбросил. Реально рвет просто. Посмотрел логи - 12,4 - 12,6. Или я что-то не так делаю или еще беднить надо. Но по ощущениям мот просто полетел. Работы продолжаются.

[rluk]

Поищи на Ебее бу аморт елинс любой. Главное чтоб по осям подходил.

 

Поискал. Кавовских, как и ожидалось, нет )

Ближе всех по параметрам - аморт от бумера СРРа: у zx10 длина\ход 309 +6\-0 \ 59мм; у бумера - 310 +5\-1 \ 62 мм соответственно. Ход (stroke - это же ход?) критичен?

[Rembobliad]

Поискал. Кавовских, как и ожидалось, нет )

Ближе всех по параметрам - аморт от бумера СРРа: у zx10 длина\ход 309 +6\-0 \ 59мм; у бумера - 310 +5\-1 \ 62 мм соответственно. Ход (stroke - это же ход?) критичен?

Если по осям подходит то бери. Оси настроить можно тож. Длинна 310 это лучше чем 309. Зад все равно поднимать надо.

 

Мне Дэн 919 аморт подбирал. Если на МРВ тусуешься то знаешь его. Спроси у них всегда что-то есть.

[rluk]

Если по осям подходит то бери. Оси настроить можно тож. Длинна 310 это лучше чем 309. Зад все равно поднимать надо.

 

Мне Дэн 919 аморт подбирал. Если на МРВ тусуешься то знаешь его. Спроси у них всегда что-то есть.

 

т.е. ход пофигу? Что ты имеешь в виду "по осям"? По диаметру посадочных? На вид вроде одинаковые, а болт можно и подобрать.

Не, его не знаю. На МРВ только планирую заехать в июне разок. Где его искать?

[AleksM]

[AleksM]

[AleksM]

[AleksM]

[Rembobliad]

вот о том что ты пишешь( потом) , с этого наверное и надо было начинать )  уже говорили об этом но еще раз будет не лишне , в этом моторе все хорошо кроме низа , и то что ты доработал верх двигателя  увеличивает вероятность разрушения в разы , в моем случае хватило лишь увеличить отсечку на 1000 об )  , если цель двигатель на  один сезон то конечно можно, а если нет то на мой взгляд он рассыпится еще до того как удастся настроить топливные , так же ощущения сильной пручести появляется именно при появлении неравномерной кривой мощности , это как на машинах с турбо , пинок после турбоямы очень увеличивает ощущение мощности , хотя на самом деле это только ощущения , ехать на треке с такими настройками будет очень не приятно

Ну 1000 оборотов в гору это Сталинград конкретный. На таких оборотах этот мотор точно рассыпется.

Я отсечку поднял на 500 оборотов. И то применять буду не всегда. Только на одном из двух треков. При чем у меня нет задачи выкрутить максимум мощности на 14 000 об. Там все проще. Поднятие оборотов на 500 даст мне возможность использовать более злую передатку. Злая передатка сама по себе улучшит мое ускорение.

 

По ощущениям того, что мотор начал валить - они как раз сформировались от ощущения середины. Середина реально стала бодрее. С 8000 мот гораздо активнее ускоряется. Я еще раз повторю - задача работы над мотором заключалась в улучшении середины, т.к. на треке мы ей пользуемся на выходе из каждого поворота. А верхушкой только на прямике. Да верхушка объективно прибавила, но не так значительно, как середина. Низы меня не интересуют ни как.

 

Если бы я хотел построить не долго играющий мотор с максимально возможной мощностью на верхах, то я бы поставил оба вала KRT, выставил их 113/108, сделал сквиш 0,65 и степень под 14,5. И отсечку 14500. Тогда я бы получил на графике какие-нибудь сумасшедшие цифры и поешел бы с графиком этим мериться письками с владельцами БМВ. Но такой задачи не стояло. Задача была добавить середину и где-то как-то прибавить на верхах, если повезет, но не в ущерб середине.

 

По поводу надежности мотора - что именно у тебя развалилось? Где слабые места?

 

По опыту тюнинга моторов в сопли я уже наигрался. У меня Дукати 1198 был трековый. Мотор запилил до жути. Отсечка только на 1500 в гору ушла, не говоря об остальном. Так мне того мотора на одну гонку хватало. Вкладыши менял чаще чем колодки. Больше так не хочу. Правда мотор тот довольно уверенно конкурировал с БМВ.

[Rembobliad]

любой задний аморт на эту модель не подходит , хотя бы потому что он лежит и при этом кверху ногами !!! как он будет работать ???

Аморт нужно искать или для Кавы или с выносным бачком. Все другие в маятник не войдут. Там очень узко. У меня с выносным бачком.

 

По поводу работы вверх ногами - а чего тут такого? У меня стоит вверх ногами. Воздуха в аморте нет внутри масла, поэтому пространственное положение на его работ не сказывается.

[AleksM]

[Rembobliad]

у меня потянуло болт шатуна и мотор развалился , 1000 об это очень много , но 500 для стока так же убийство , а если это еще совместно с увиличением степени сжатия то будет досвидания  , шпг на этом моторе выжата до максимума и даже в стоке едет не долго (я имею в виду использование мотора на треке )   не хочу обидеть ни в коем случае но сейчас ты делаешь те же сопли , только мотик другой , мотор на эту модель найти проблема конкретная , да и кот в мешке сам понимаешь , а как ты будешь облегчать колено расскажи пожалуйста , и как потом балансировать его?    вот твои слова касаемо середины и верхов   ( В купе с этими изменениями доработка головы, изменение степени и тп улучшает энергоэффективность мотора. В итоге все проделанные изменения позволяют надеяться на то, что середина у мотора будет не хуже стока, а верхи сильно прибавят. Судя по логам - я на правильном пути. В середине потери по топливу незначительные относительно стока.)   как у тебя середина могла стать лучше если ты надеешься что она будет хотя бы такой же?            по поводу амортизатора , у тебя стоит елинс не для этой модели?

Ага. Чет я сам себе противоречу ))) По середине по логам лажа была потому что с автотюном до конца не разобрался. Сейчас карту откорректировал почти в норму. Практически везде смесь от 12,8 до 13,2. По логам видно что самая существенная прибавка в диапазоне 7-9000 и 11 - 13 000. По ощущениям середина (7 - 9000) стала намного более тяговитая. Выходы стали реактивные. Наверху прибавка тоже есть но уже за 11 000. Оценить прибавку объективно без стенда не могу. Подведу итог - при выборе конфигурации мотора был выбран вариант при котором будет достигнута не максимальная верхушка, а прирост начиная от середины. Верха конечно-же завернуть тоже хотелось и грезилось, но это мечты. Наверное на верху мотор прибавил, но оценить прибавку без стенда не возможно, а на ходу просто когда захожу в эту зону (а это только прямики), то оценивать некогда - я занят только тем, чтобы не обосраться и мот удержать.

 

По поводу разрушения мотора и всяких на эту тему вероятностей. Понял. Спасибо за инфу. Обязательно учту. По поводу степени сжатия и живучести шатунных болтов. Степень тут не столь критична, сколь обороты. Повышенная степень сжатия увеличивает нагрузку на шатуны в основном на такте рабочего хода, т.е. увеличивается нагрузка на вкладыши. Нагрузка на болты же в основном зависит от оборотов, т.к. чем выше обороты тем выше центробежная сила, работающая на разрыв шатуна. В любом случае при следующем съеме двигателя (надеюсь он будет плановым а не аварийным) обязательно заменю болты.

 

По поводу облегчения колена. У наших автогонов есть все необходимое оборудование для проточки и балансировки коленвалов. Собственно это было их предложение - облегчить и отбалансировать. Делают по разному. В моем случае предложили срезать щеки противовесов и сделать их тоньше (из формы гриба превратить в треугольник и заточить его). По идее при этом не лишним будет поменять шатуны на ковку. Но это все уже глубокий тюнинг. На него надо много времени и немало денег. пока бы научиться пользоваться этим мотором. Кстати при этой же работе не лишним будет проточить колено под зазор 0,04. Родной зазор в 0,03 маловат для таких нагрузок.

[rluk]

любой задний аморт на эту модель не подходит , хотя бы потому что он лежит и при этом кверху ногами !!! как он будет работать ???

На картинках на сайте Ёлинса они абсолютно одинаковые (для срра:  https://www.ohlins.c...uct-item/52484/ и для zx10 https://www.ohlins.c...uct-item/52484/).

Ты еще писал про пружину: т.е. на более жесткую заменить? На какую? На этих ёлинсах пружина жёстче? Пружин на ибее как говна.

 

 

 

Еще раз огромное спасибо  PASIS за нужные ссылки - месяцы изучения теории не прошли зря. И такое же спасибо нашим местным автогонщикам за то, что взяли под крыло и выполнили всю техническую часть работы и не переставали при этом пичкать меня теорией, еще раз подтверждая прочитанное. В общем подошли к вопросу с головой.

 

 

Можешь ссылками поделиться? )

 

 

 Наверное на верху мотор прибавил, но оценить прибавку без стенда не возможно, а на ходу просто когда захожу в эту зону (а это только прямики), то оценивать некогда - я занят только тем, чтобы не обосраться и мот удержать.

   

[AleksM]