Сообщений в теме: 88

[Дмитрий]

Да, "дупло" закрою. 

Единственно пластину из металла герметик нормально будет держат? А то от вибрации это все отклеится и будет не хорошо.

Герметик держит надежно, нет и намека на отслаивание, сам более 30к км проехал после доработки.  Недавно менял цепь со звездами, так вот цилиндр сцепы за перегородкой чистейший.

[Dimacus]

Герметик держит надежно, нет и намека на отслаивание, сам более 30к км проехал после доработки.  Недавно менял цепь со звездами, так вот цилиндр сцепы за перегородкой чистейший.

да у меня тож норм. герметик типа клеевой герметик. думал сначала приварить алюм пластину изнутри. но не нашел того кто возьмет ее. все говорят с примесью Mg не берут. хотя есть единицы кто варит.

если все отклеится то ничего не будет. пластина у тебя все время висит на штоке через дырку. и прижимается поршнем который толкает этот шток.

 

не колхозь купи оригинал. ей цена 500р

 

еще пара фоток. слева тюн справа стандарт

 

 10018449390_s.jpg   7,83К   13 скачиваний

 20150517174904.jpg   114,04К   9 скачиваний

[Олег.70]

Темнеть жидкость в магистрали может еще от Говношланов, которые от бачка к рабочему цилиндру подходят.

и еще, мне показазалось что японцы очень старую жидкость пользуют(

[tupolev140]

да у меня тож норм. герметик типа клеевой герметик. думал сначала приварить алюм пластину изнутри. но не нашел того кто возьмет ее. все говорят с примесью Mg не берут. хотя есть единицы кто варит.

если все отклеится то ничего не будет. пластина у тебя все время висит на штоке через дырку. и прижимается поршнем который толкает этот шток.

 

не колхозь купи оригинал. ей цена 500р

 

еще пара фоток. слева тюн справа стандарт

 

10018449390_s.jpg

20150517174904.jpg

Ну там еще и пружина судя по фото мощнее, на стандарте сальник на торце крепится, т.е. если проточить канавку под колечко резиновое, то нужен сальник уже не такой как на стандарте а подбирать по диаметру к цилиндру. Кстати, а напыления никакого там на цилиндре нет?

[tupolev140]

Темнеть жидкость в магистрали может еще от Говношланов, которые от бачка к рабочему цилиндру подходят.

и еще, мне показазалось что японцы очень старую жидкость пользуют(

у меня мот из штатов, может на сцепу тоже армированные шланги поставить? :)

[RAINMAN]

На сцепу шланги подойдут на мот с любого рынка..

А что мешает проточить рядом и поставить еще один родной сальник?

Напыления нет!

[Dimacus]

у меня мот из штатов, может на сцепу тоже армированные шланги поставить? :)

сгоняй на добролюбова д.2 стр.4 там на месте тебе какой хочешь шланг сделают за пшено

[tupolev140]

сгоняй на добролюбова д.2 стр.4 там на месте тебе какой хочешь шланг сделают за пшено

Я из Ростова-на-Дону :)  

[Dimacus]

Копаясь в инете нахожу кучу тюненых крышек и предложений по ним.

самому теперь захотелось. чтобы был удобный доступ к звезде без сьема цилиндра сцепления.

самый привлекательный вариант Coerce в черном. за 135$. думаю взять

интересно. а в рф мог бы ктонибудь изготовить подобное:

 

 

[tupolev140]

картинки не открываются 

[Dimacus]

K-factory выпустила улучшеную модель слейв цилиндра сцепы. с увеличеным диаметром и большими уплотнителями.

 

[Adajio]

 Привет всем кто сталкивался с проблемой сцепы на ZZR1400 такого плана: при нажатии ручки сцепления примерно на 1\4 не происходит выхода гидроцилиндра (свободный ход ручки сцепления). Если цилиндр тупо держать в руках и смотреть что происходит отчётливо видно что начало хода ручки никаким образом не влияет на выход поршня, хотя при дальнейшем нажатии он уверенно выходит. Замечу, что при отпускании ручки сцепления она уверенно быстро возвращается во всём рабочем диапазоне (чувствуется противодействие пружин сцепления), но в зоне (свободного хода) она замедляется и достаточно медленно выходит в исходное состояние. Сразу напишу что было проверенно чтобы не плодить простые ответы:
 

- Жидкость сцепления свежая, воздуха в системе совершенно НЕТ!!! удалял всеми возможными и невозможными методами (прокачка вакуум и т.д.) результат одинаковый, прокачивал на цилиндре, на машинке, приспускал болт магистрали, всё не то...

-Элементы сцепления шток, пружины и фрикционы в полном порядке, к ним нареканий нет, шток руками не продавишь, только если ты не терминатор. 

-Все состыковки сухие магистраль чистая чернозёма замечено не было, шланги не раздувает от давления.

-Поршень гидроцилиндра в идеальном состоянии без задиров не подтекает, ходит плавно не подклинивает во всех диапазонах хода

-Сама ручка сцепы не разболтана на машинке сразу происходит нажатие (по идее должна сразу давление создавать) 

 

P.S. При любой регулировку на ручке сцепления данный люфт присутствует. Я прекрасно понимаю что на любой сцепе (трос или гидравлика) должен быть (свободный ход) или люфт, но не 1\4 от полного хода ручки. Данная проблема была всегда но раньше не заострял на этом внимания, теперь хочу победить её, на тормозной машинке такого люфта нет, усилие происходит мгновенно (как и движение поршней в суппорте) при лёгком нажатии. 

 

Жду с нетерпением ваших мнений, может кто сталкивался или побеждал. 

[RAINMAN]

Сдохла машинка

[Farewell]

 IMG_20180211_011726_006.jpg   114,42К   1 скачиваний

Чем больше расстояние А от манжеты до дренажного отверстия, тем больше "пустой" ход рычага. Поршень выталкивает жидкость в резервуар пока не перекроет отверстие, после чего начинает сжимать жидкость в цилиндре.

Стоковые машинки не отличаются высокой точностью изготовления и подобные косяки встречаются. Устранить довольно просто.

[Adajio]

IMG_20180211_011726_006.jpg

Чем больше расстояние А от манжеты до дренажного отверстия, тем больше "пустой" ход рычага. Поршень выталкивает жидкость в резервуар пока не перекроет отверстие, после чего начинает сжимать жидкость в цилиндре.

Строковые машинки не отличаются высокой точностью изготовления и подобные косяки встречаются. Устранить довольно просто.

Огромное спасибо за ответ!!!))) Можно по подробнее про методы устранения, тоже склонялся к неисправности машинки (возможно заводской) так как остальные узлы полностью проверены, но не думаю что поменяв гидроцилиндр (на новый) в машинке, что то кардинально поменяется, а новая машинка будет стоить космически и не факт что такого же косяка не будет.

 

P.S. вообще много (заводских) дефектов уже поисправлял на моте (крышка воздушного фильтра, радиатор с 2мя вентиляторами от рестайла, модуль топливного насоса от нового поколения) но это всё в других ветках форума, теперь руки до сцепы дошли.

[Farewell]

Можно по подробнее про методы устранения,

Я уже как-то описывал здесь способ устранения, правда применительно к тормозному цилиндру.

Мне недвусмысленно намекнул спрашивавший, что способ заменить цилиндр на новый (совет другого пользователя), самое правильное решение, а предлагаемый мной метод какая-то хня.

[Dimacus]

радиатор с 2мя вентиляторами от рестайла

это не косяк. во втором поколении уменьшено давление в системе охлаждения до 18 пси, это следствие уменьшения насоса и его крыльчатки. это сделано для того чтобы он отжирал меньше мощности у двигателя на погрешность.

в 1м поколении насос дает давление в систему ОЖ бОльшее чем во втором на 4пси. и там 1 вентилятора хватает.

не хватает тому, кто содержит систему охлаждения в не должном состоянии.

насос тоже не косяк. у меня до сих пор и первое поколение насоса нормально работает, если поддерживать нормальную чистоту бака. т.к. за давление отвечает сам насос и клапан. а не вся его сборка

и не стоит забывать что данные виды насосы ставятся на все моты. не только на кавасаки даже

[Adajio]

это не косяк. во втором поколении уменьшено давление в системе охлаждения до 18 пси, это следствие уменьшения насоса и его крыльчатки. это сделано для того чтобы он отжирал меньше мощности у двигателя на погрешность.

в 1м поколении насос дает давление в систему ОЖ бОльшее чем во втором на 4пси. и там 1 вентилятора хватает.

не хватает тому, кто содержит систему охлаждения в не должном состоянии.

насос тоже не косяк. у меня до сих пор и первое поколение насоса нормально работает, если поддерживать нормальную чистоту бака. т.к. за давление отвечает сам насос и клапан. а не вся его сборка

и не стоит забывать что данные виды насосы ставятся на все моты. не только на кавасаки даже

Привет, не для этой ветки но отвечу:

-Где можно найти данные по давлению в системе охлаждения? размера крыльчатки и т.д, хочу достоверные источники.

-Вентилятора на первом поколении не хватает (только по трассе норм температура) одного вента при идеально чистой системе охлаждения, чистом радиаторе и правильно работающем термостате, если ты считаешь что в пробке все палки температуры горят и это нормально, то флаг тебе в руки, у меня сейчас всегда серединка, максимум на одно деление больше в пробках, но при включении вентов быстро падает на середину.

-Бак у меня идеально чистый нет ржавчины вообще, а проблемы начались потому что начал ржаветь нижний корпус насоса (металл гамно) и в итоге забил колбу тонкой очистки, сперва я её мыл, потом резал менял потраха и насос, но потом понял что заводское решение самое лучшее, и сейчас всё идеально, единственное фильтр тонкой очистки в новом насосе гораздо меньше и мне это не нравится, но если чистить раз в год то норм.

 

P.S. Я не запускаю техническое и внешнее состояние своего мотоцикла и не мирюсь с заводскими косяками, а планомерно устраняю их максимально заводскими методами, подгоняя мот под условия своей эксплуатации. Чего желаю и всем пользователям форума.

[Dimacus]

Привет, не для этой ветки но отвечу:

-Где можно найти данные по давлению в системе охлаждения? размера крыльчатки и т.д, хочу достоверные источники.

в мануалах вся инфа есть. читать надо внимательно раздел "система охлаждения"

если не можешь найти подскажу номер страницы.

 

-Вентилятора на первом поколении не хватает (только по трассе норм температура

все везде хватает. кому не хватает - необходимо проверять детали системы охлаждения.

никто не проверяет к примеру: засоренность трубок внутри радиатора, состояние сот радиатора снаружи, состояние крыльчатки и насоса. давление в системе. воздушный поток основного вентилятора, температуру в самом радиаторе (т.к. датчик ож берет показания из башки). и т.д.

 

и косяки могут быть далеко не в системе охлаждения.

на перегрев могут также влиять:

-обедненность смеси 

-слишком высокая вязкость масла

прочие факторы

 

также все в совокупности, перечисленное выше, у особых индивидумов)

 

 если ты считаешь что в пробке все палки температуры горят и это нормально, то флаг тебе в руки, у меня сейчас всегда серединка, максимум на одно деление больше в пробках, но при включении вентов быстро падает на середину.

 

я не считаю палочки как в детском саду))

я по компу смотрю какая температура. или лог читаю. и она в порядке 93 градуса максимум на жаре. и 63 на холоде

для справки 1 деление это 20 градусов. середина это недогрев. это 70 градусов. последствия - надеюсь догадаешься

если мот неисправен то добавление вентов и обмотка фигней всякой это не решение проблемы - это костыли.

 

но в твоем случае "опускание двигла в ванну со льдом" и борьба за то "как бы было поменьше палочек на приборке" - ненужные действия

наверно именно поэтому на втором поколении какраз ушли от этих палочек на приборке. чтобы людей паранойя перегрева не мучала))

 

 

-Бак у меня идеально чистый нет ржавчины вообще, а проблемы начались потому что начал ржаветь нижний корпус насоса (металл гамно) и в итоге забил колбу тонкой очистки, сперва я её мыл, потом резал менял потраха и насос, но потом понял что заводское решение самое лучшее, и сейчас всё идеально, единственное фильтр тонкой очистки в новом насосе гораздо меньше и мне это не нравится, но если чистить раз в год то норм.

у меня мот старее твоего. у друга еще старее. ниукого ничего не ржавеет.

банально соблюдаем чистоту и условия хранения. 

[Pasis]

Всегда удивляло определение температуры в палках... а не в градусах...

 

А как вязкое масло скажется на повышенной температуре мотора?