Сообщений в теме: 45

[mclaren]

всем привет, вобщем такая тема, купил 10ку 2007 год и предыдущий хозяин говорит что установил новое сцепление , говорит смотрел видео стантекс по сборке сцепления, там меняют сцепление на р6 ямаха, 1й диск идет металический ... вот он кидает картинку с мануала в которой 1й диск идет фрикционный , блин я теперь сомневаюсь правильно ли установленно сцепление .. мот стоит на подкате завожу его, прогреваю, включаю передачу все работает нормально ни шумов ниче нет работает норм, кто менял сцепу подскажите   6Or1CUFsosE.jpg   30,98К   1 скачиваний

 

[mclaren]

по мануалу он поставил 1й диск фрикционный

[Дмитрий]

Я бы мануалу в первую очередь доверял. Сейчас глянул в свой мануал для zzr1400, там тоже первый диск идет фрикционный, так что все правильно у тебя.

[mclaren]

ок спасибо, видимо по видео установка сцепы на р6 сама система другая

[black_rocket]

Братья-друганы! Недавно взял мот, 04 года, после пары тысяч км . начало вести сцепление, регулировка троса не помогала. Разобрал, перемерил фрикционы и пружины штангелем, щупом-стальные диски, все оказалось в отличном состоянии, все размеры выше половины допуска по мануалу.  Единственное, канавки на фрикционах были забиты нагаром, промыл, начал собирать и тут понимаю, что я гусь такой, порядок расположения дисков запомнил, а при чистке покрутил каждый из них вокруг своей оси и хз какая сторона лицевая а какая внутренняя (ближе к мотору). В итоге хочу собрать в первоначальном виде, но если поменять сторонами диски, то это равносильно что их местами попутать. Короче выручайте, стальные я понял - острой кромкой к мотору, а вот фрикционы- ХЗ, единственное что на них с одной стороны есть маркировка(на поверхности усов), а с другой нет, так вот мне привидилось, что вроде когда снимал маркировка внутрь была... короче господа, кто чем может подсобите. Жалко такую хорошую корзину собрать раком( судя по всему туда с завода никто не лазил)...

Сообщение отредактировал black_rocket: 01 Сентябрь 2017 - 23:30

[Tag85]

Очень интересно, а в чем разница сторон дисков? Что одних, что других...

В своем менял в начале сезона... Да, там стояли, видимо, оригинал фрикционы, но они одинаковые с обеих сторон, не говоря уже про сталь. Ставил ЕБЦ, так там вообще нарезка другая (по спирали), крутил я их крутил и поставил как поставилось.

Ждем ответа от Сенсеев. Чем чревато. Как это сказывается на работа...

[Farewell]

Очень интересно, а в чем разница сторон дисков? Что одних, что других...

В своем менял в начале сезона... Да, там стояли, видимо, оригинал фрикционы, но они одинаковые с обеих сторон, не говоря уже про сталь. Ставил ЕБЦ, так там вообще нарезка другая (по спирали), крутил я их крутил и поставил как поставилось.

Ждем ответа от Сенсеев. Чем чревато. Как это сказывается на работа...

Если фрикционы с прямыми канавками - пофиг какой стороной ставить.

Если канавки наклонные, то устанавливать наклон в противоположную вращению корзины сторону (вращение корзины против часовой - наклон канавок по часовой). Если установить наоборот масло не будет быстро удаляться из смыкающегося пакета дисков и сцепление будет дольше пробуксовывать, что скажется на его ресурсе.

[refvirg]

Если фрикционы с прямыми канавками - пофиг какой стороной ставить.

Если канавки наклонные, то устанавливать наклон в противоположную вращению корзины сторону (вращение корзины против часовой - наклон канавок по часовой). Если установить наоборот масло не будет быстро удаляться из смыкающегося пакета дисков и сцепление будет дольше пробуксовывать, что скажется на его ресурсе.

Не могли бы пояснить, что считать наклоном по часовой, а что против?

[Farewell]

А что тут непонятного, что нуждается в пояснении?

Водоотводную нарезку протектора на авторезине на машине как ориентируют, если нет стрелок?

[refvirg]

А что тут непонятного, что нуждается в пояснении?

Водоотводную нарезку протектора на авторезине на машине как ориентируют, если нет стрелок?

 

Прошу прощения за вопрос не по этой теме. 

У меня аналогичная проблема со сцеплением как в сообщении Marat173  http://www.ninjaclub...lenie/?p=389400

Измерил толщину дисков- все по толщине как новые, но пружины 62 мм(при допуске 61,2-64,1мм). Может ли из-за пружин появляться звук пробуксовки дисков при трогании на холодном двигателе и сцепление схватывать в самом конце хода рычага? После прогрева до 80 градусов и выше звук  проскальзывания пропадет , но скорости включаются с небольшим затруднением.

[Cher Tannov]

Прошу прощения за вопрос не по этой теме. 
У меня аналогичная проблема со сцеплением как в сообщении Marat173  http://www.ninjaclub...lenie/?p=389400
Измерил толщину дисков- все по толщине как новые, но пружины 62 мм(при допуске 61,2-64,1мм). Может ли из-за пружин появляться звук пробуксовки дисков при трогании на холодном двигателе и сцепление схватывать в самом конце хода рычага? После прогрева до 80 градусов и выше звук  проскальзывания пропадет , но скорости включаются с небольшим затруднением.

Трос отрегулируй правильно.

[refvirg]

Трос отрегулируй правильно.

Стал бы я разбирать сцепление 2 раза, если бы проблема была в регулировке троса. Если делать по мануалу 2-3 мм свободного хода, то трогаться начинает за 5 мм до полного отпускания рычага. Если увеличить свободный ход до 5-7 мм, то трогаться начинает немного раньше, но при этом рычаг болтается. Из-за просевших пружин не может сцепление схватывать в самом конце и возникать пробуксовки дисков при трогании?

[Farewell]

Из-за просевших пружин сцепление буксует, но выжим работает нормально. К конце хода выключается когда изношены фрикционные или стальные диски.

Если толщина дисков в норме, то вероятнее всего изношен тяговый грибок или выступ в поворотном штоке. Угла поворота недостаточно для полноценного отжатия крышки корзины.

Также возможно, что причина в износе граней корзины от лепестков дисков. Пакет дисков застревает в выбоинах и смыкается не плавно, а рывком, что и создаёт иллюзию сначала пробуксовки, а потом позднего срабатывания в конце хода.

[refvirg]

Из-за просевших пружин сцепление буксует, но выжим работает нормально. К конце хода выключается когда изношены фрикционные или стальные диски.

Если толщина дисков в норме, то вероятнее всего изношен тяговый грибок или выступ в поворотном штоке. Угла поворота недостаточно для полноценного отжатия крышки корзины.

Также возможно, что причина в износе граней корзины от лепестков дисков. Пакет дисков застревает в выбоинах и смыкается не плавно, а рывком, что и создаёт иллюзию сначала пробуксовки, а потом позднего срабатывания в конце хода.

 Расскажу всю историю проблемы со сцеплением Мотоцикл был куплен с пробегом 18ткм, сейчас пробег 27ткм. Проблема с поздним включением сцепления возникла с момента покупки. За это время сцепление разбиралось 3 раза. В первый раз полез туда в прошлом году из-за звуков проскальзывания дисков при трогании на холодную. При движении эти звуки не возникали. Все диски тогда измерил, но лолщина соответвовала параметрам новых.  Единственное обратил внимание, что стальных дисков было 7 штук по 1,6мм и один -2мм, хотя по мануалу вроде все 8 должны быть 1,6мм. Тогда ничего менять не стал и просто собрал обратно. Со временем звук проскальзывания при трогании стал проявлять себя все чаще и сильнее. Решил в апреле разобрать повторно. Размеры всех дисков опять были как у новых, но стальные диски и основа фрикционов посинели. Решил зачистить стальные диски крупной наждачкой. Стальные диски проверял на стекле по мануалу на предмет неровности - никаких отклонений не обнаружено.  После сборки звуки проскальзывания стали появляться и при трогании и при переключении на 2 и  3 передачу. Примерно через 60 км пробега перестали нормально включаться 1,2,3 передачи. Даже на заглушенном двигателе 1 передача включалась примерно с 5 попытки, нейтралка так же. После этого отогнал мотоцикл на сервис и там еще раз разобрали. На этот раз решили зачистить и стальные диски и фрикционные. Были обнаружены насечки от пружин в посадочных колодцах  нажимной пластины. Попробовали их максимально зашлифовать. Получилось поверхность сделать гладкой, но не идеально ровной. Износ граней корзины от самих дисков полностью отсутствует, тяговый грибок и выступ в поворотном штоке тоже в норме, хотя мастер предположил, что возможен заводской брак и посоветовал попробовать поискать шток на разборках.  После сборки звуки проскальзывания полностью пропали и сцепление стало схватывать немного раньше. Передачи на холодную стали включаться идеально, но при прогреве до 80-90 градусов с небольшими затруднениями. Через пару дней и 50 км пробега опять появились звуки проскальзывания дисков при трогании на холодном двигателе. Что сейчас делать не понятно. Поможет ли замена всех дисков и пружин на новые в решении проблем позднего схватывания сцепления, затрудненного  включения передач на прогретом двигателе и проскальзывания дисков при трогании на холодную? Самое интересное, что при интенсивном разгоне сцепление не буксует и мотоцикл разгоняется динамично.

[Farewell]

Корзина сцепления стоит обычная или с обратной пробуксовкой? Или совсем не родная- тюненая?

 Точно проверено, что все детали по стоят на месте по детализации и в порядке установки, или "как было собрано, так же и собрал"?

 

Масло какое? Другую марку заливать не пробовал?

Сообщение отредактировал Farewell: 11 Май 2021 - 19:33

[Tattooed.arm]

Учитывая, что диски синеют, явно идет их перегрев. Еще раз я бы проверил все по мануалу и взрывсхеме и сменил бы марку масла, ну и за одно поставить новую сцепу в сборе.

[refvirg]

Корзина сцепления стоит обычная или с обратной пробуксовкой? Или совсем не родная- тюненая?

 Точно проверено, что все детали по стоят на месте по детализации и в порядке установки, или "как было собрано, так же и собрал"?

 

Масло какое? Другую марку заливать не пробовал?

Прошу прощения за долгие ответы. Чаще не позволяют ограничения форума для новичков.

 2 раза разбирал и собирал я сам по мануалу,  в 3-ий раз - мастер из сервиса. Единственное, обратил внимание, что с 2015 года(у меня мотоцикл 2013года) на Z800 стали ставить еще плоскую шайбу и тарельчатую пружину. Может это усовершенствование конструкции как-то должно повлиять на работу сцепления? Корзина стоит родная самая обычная. Мне мастер просверлил несколько отверстий в корзине для  улучшения смазки дисков(Видимо по аналогии с проблемой на z1000sx 2011-216 года).

Весь прошлый сезон откатал на Motul 5100 10w-40. В этом решил попробовать Eni i-Ride 10w-40. Разницы в работе сцепления не заметил никакой.

[Farewell]

Шайбу и тарельчатую пружину стали ставить как антивибрационную. Если её небыло, то и не должно быть. При её установке в ведомой корзине делается проточка.

 

 

При смене марки масла замечено, что иногда то буксует то ведёт сцепление.

[refvirg]

Шайбу и тарельчатую пружину стали ставить как антивибрационную. Если её небыло, то и не должно быть. При её установке в ведомой корзине делается проточка.

 

 

При смене марки масла замечено, что иногда то буксует то ведёт сцепление.

А как тогда объяснить тот факт, что на мотоциклы 2013 и 2016 годов ставятся абсолютно одинаковые корзины? Ведь не будут же японцы на одних корзинах специально делать проточку под тарельчатые пружины, а на других нет? Смена масли абсолютно никак не сказалась на работе сцепления: звук пробуксовки дисков, как был раньше, так он и остался; сцепление как хватало в конце, так и хватает; и включение передач на холодную нормальное, а на горячую с заметным затруднением.

[Farewell]

Я не знаю всех особенностей всего модельного ряда. Возможно отличия все-таки есть, просто обнаружить их можно только с помощью измерений обеих деталей  и сравнения.

 

Дистанционно я больше не знаю что посоветовать проверить или заменить. Наглядно я думаю, что смог бы это сделать.

Придётся поискать более грамотного спеца поближе.