Сообщений в теме: 36

[dmitrymp3]

Добрый день, друзья.

Предыстория.

Отдавал мот в ремонт со следующей проблемой: При резком ускорении мот начинал дергаться и из коробки доносились щелчки. Это было на низких оборотах. На высоких иногда сцепление вообще слетало, мот переставал ускоряться а обороты уходили в отсечку. При сбросе газа работа сцепления (коробки?) восстанавливалась.

Мне отремонтировали эту проблему, сказали что проблема была в копирном вале. Что именно сделали - я так и не понял.

Забрал мот из ремонта, обкатал коробку немножко, и выявил другую проблему.

Теперь непосредственно она:

На высоких оборотах при переключении с первой на вторую, вторая не включается, слетает в нейтраль. Это очень неприятная проблема при агрессивных разгонах.

Я переключаю передачи следующим образом: ставлю ногу под лапку рычага переключателя передач, резко нажимаю сцепление и дергаю лапку вверх, после чего сразу отпускаю сцепление. Вся процедура происходит менее, чем за секунду.

 

Подскажите, что это может быть?

[Farewell]

Отдавал мот в ремонт со следующей проблемой: При резком ускорении мот начинал дергаться и из коробки доносились щелчки. Это было на низких оборотах. На высоких иногда сцепление вообще слетало, мот переставал ускоряться а обороты уходили в отсечку. При сбросе газа работа сцепления (коробки?) восстанавливалась.

Это, скорее всего, просто расконтрилась гайка на внутреннем барабане муфты сцепления. И копирный вал не при чём.

 

Мне отремонтировали эту проблему, сказали что проблема была в копирном вале. Что именно сделали - я так и не понял.

Забрал мот из ремонта, обкатал коробку немножко, и выявил другую проблему.

Теперь непосредственно она:

На высоких оборотах при переключении с первой на вторую, вторая не включается, слетает в нейтраль. Это очень неприятная проблема при агрессивных разгонах.

Я переключаю передачи следующим образом: ставлю ногу под лапку рычага переключателя передач, резко нажимаю сцепление и дергаю лапку вверх, после чего сразу отпускаю сцепление. Вся процедура происходит менее, чем за секунду.

 

Подскажите, что это может быть?

Процесс переключения в принципе правильный. При исправной муфте и коробке передача должна чётко включиться.

Дело может быть банально в неправильной регулировке лапки, и ты просто недовключаешь передачу.

Другой вопрос к сервисникам. Они вполне могли накосячить при сборке муфты и теперь она не выключается, держа шестерни под нагрузкой, что создаёт чрезмерное усилие для механизма выбора передач. Может быть, что ковыряли копирный вал и механизм выбора не может его повернуть до чёткой фиксации положения.

[dmitrymp3]

Это, скорее всего, просто расконтрилась гайка на внутреннем барабане муфты сцепления. И копирный вал не при чём.

 

Процесс переключения в принципе правильный. При исправной муфте и коробке передача должна чётко включиться.

Дело может быть банально в неправильной регулировке лапки, и ты просто недовключаешь передачу.

Другой вопрос к сервисникам. Они вполне могли накосячить при сборке муфты и теперь она не выключается, держа шестерни под нагрузкой, что создаёт чрезмерное усилие для механизма выбора передач. Может быть, что ковыряли копирный вал и механизм выбора не может его повернуть до чёткой фиксации положения.

Вот я еще лет 8 назад потерял доверие к сервисам, после того, как мне в четырех сервисах приговорили к замене генератор, а дело оказалось в отошедшем с него проводке. И в то же время примерно, когда мне меняли главный тормозной цилиндр, хотя я изначально говорил, что проблема где то в колесе. И поменяли цилиндр, взяли кучу денег, а проблема не ушла. Потом, когда я попросил вскрыть задние барабаны, тут же в правом обнаружилась сломанная распорка. 100 рублей сварщику, распорку назад, и тормоза ожили.

Это все на машине было, и вообще лирика, но в мотоцикле я хочу теперь разбираться сам.. Особенно после такого ответа...

 

Попробую поставить другой болт, держащий лапку, поставить шайбы, которые сейчас отсутствуют (лапка действительно немножко болтается). Отпишу о результатах.

 

Большое спасибо :)

[dmitrymp3]

Короче, поставил я шайбу в лапку передач, она болтаться перестала. То есть сама лапка работает отлично, а проблема не ушла. Попробовал сегодня агрессивно разогнаться с первой, опять вылетело на нейтраль. Еще иногда при переключении на третью в лапку бьет отдачей вниз, буквально чуть-чуть, и сразу втыкается..

 

Что еще можно посмотреть? 

[Farewell]

Что еще можно посмотреть? 

Ещё раз проверить основательно трос, его регулировку, поворотный шток. Если с ними всё в порядке, проверить саму муфту. Состояние дисков, мет. дисков, ровно ли грибок оттягивает прижимную пластину, длину пружин, износ самой корзины. Если и здесь всё с порядке - лезть в механизм выбора и саму коробку.

[dmitrymp3]

По порядку:

1. Трос я купил новый. Свободный ход ему поставил как положено, рычаг немного болтается. Завтра замеряю его свободный ход, сообщу.

2. Поворотный шток - что это? 

3. Состояние дисков. Фрикционные - отлично. Стальные - есть нагарыши, на крайнем диске в месте нагара - уплотнение. Т.е. везде толщина 2.29, а в одном месте - 2.36

Вот таблица замеров толщины. К сожалению, фотографии выгоревших участков сделать не сообразил

4. Грибок - это та шляпа на которую давят пружины и которая "закрывает" все диски? Как проверить его "ровность"?

5. Пружины идеальны. Замерял, точно по мануалу сколько надо.

6. Износ корзины, честно говоря, заценить не смог. В мануале несколько расплывчато это описано, или моих познаний английского было недостаточно. 

 

Как то вот так. 

Прикрепленные файлы

•  2016-04-18_23-02-57.png   18,94К   4 скачиваний

[Farewell]

2. Шток в правой крышке сцепления. Важно в каком состоянии зацеп на его нижнем конце.

3. Пофиг на их толщину ( до некоторой величины). Важна их плоскостность.

4. Грибок - это штырь, за который цепляется поворотный шток и тянет крышку корзины.

6. На корпусе корзины нужно оценить глубину вмятин от дисков в местах, где они касаются пазов и следы от пружин в колодцах крышки и на штырях внутренней корзины.

[dmitrymp3]

2. Ааа! Вот это кстати да, с ним все не очень хорошо. То место где эта палка с крючком цепляется за грибок сильно изношено. Мне показалось, это не сильно важно, ведь это можно отрегулировать с помощью натяжения тросика?

3. То есть то, что диски имеют утолщения в некоторых местах - сильно плохо? Тогда подскажешь, как их надо подбирать? Я заметил, есть несколько дисков, потолще, потоньше (как с шайбами). Как определить, какие нужны? И необходимо ли менять стальные диски комплектом, или можно поменять только те, которые имеют критические повреждения?

4. На грибке проблем не обнаружил. Целенький, хорошенький. Но при следующем снятии крышки (через пару дней, думаю, как сезон дождей пойдет), обязательно проверю и отфотографируюсь.

6. Вскользь смотрел, вроде все нормально было. Проверю еще раз.

[RAINMAN]

Диски подбираются по общей толщине пакета в сборе. Где подгорел стальной диск или хоть немного кривой, выкинь сразу..

Если пазы изношены, то и корзину тоже нужно менять. Диски в пазах должны  ходить свободно!

[dmitrymp3]

Стало на порядок яснее.

Только ткните меня, пожалуйста, как замерять общую толщину пакета? Смотрю мануал с 278 страницы, как то не очень вижу там этой инфы..

[Farewell]

Стальные диски кладёшь на стекло и просовывая под них щупы замеряешь износ (параметры есть в мануале). К  всему прочему они должны лежать ровно и не болтаться. Новые покупать все комплектом и лучше те, которые установлены в стандарте.

Общая толщина пакета там и не указана. Основной износ определяется по износу фрикционных накладок и износу стальных дисков. Последний диск уложен со смещением на ползуба корзины и когда пакет изношен предельно, он упирается усиками в корзину и муфта начинает проскальзывать. Если этот последний диск уже близко к упору в корзине, значит пакету осталось жить недолго.

[dmitrymp3]

Один из стальных дисков точно деформирован, и сильно. А значит - под замену все. Тогда все же остается вопрос, как вычислить, какой толщины диски надо покупать: 2.0, 2.3, 2.6? У меня на данный момент стоит, как видно из таблицы, все 2.3 и один 2.6, причем 2.6 стоит в глубине.

Что необходимо замерять, чтобы понять, какой толщины не хватает или перебор? Если обратите внимание, все фрикционные диски износа практически не имеют, их толщина от 2.77 до 2.82, а согласно мануалу:

Standard: 2.72 ∼ 2.88 mm (0.107 ∼ 0.113 in.)
Service Limit: 2.6 mm (0.102 in.).

[Farewell]

Скорее всего фрикционные недавно заменили, стальные остались старые. Если на фрикционных нет чёрных, горелых накладок, то оставь этот комплект. Толщину стальных замерь штангелем изнутри, по зубам в неизношенной части и купи новые той же толщины и в том же количестве.

[RAINMAN]

Какая толщина в мануале указанна для стальных дисков как стандартная, те и бери. Если диски кривые, площадь их контакта уменьшается, а точнее, сила трения действует по всей его площади неравномерно и диск в скором времени выйдет из строя. Толстые диски ставят, когда фрикционы уже изношены. Либо добавляют один фрикцион и тонкие стальные, что в конечном итоге увеличивает максимальную площадь соприкосновения и уменьшает нагрузку на каждую сторону каждого из дисков.

[dmitrymp3]

Какая толщина в мануале указанна для стальных дисков как стандартная, те и бери. Если диски кривые, площадь их контакта уменьшается, а точнее, сила трения действует по всей его площади неравномерно и диск в скором времени выйдет из строя. Толстые диски ставят, когда фрикционы уже изношены. Либо добавляют один фрикцион и тонкие стальные, что в конечном итоге увеличивает максимальную площадь соприкосновения и уменьшает нагрузку на каждую сторону каждого из дисков.

Мнения разошлись. Стандартными в мануале указаны диски толщиной 2.3.

А быстро ли изнашиваются фрикционы? Мне кажется, они должны изнашиваться раза в 2-3 чаще, чем стальные, в таком случае надо иметь парочку запасных потолще?

И все таки, хотелось бы понять как подбирать толщину дисков, чтобы приблизиться к идеальной толщине всего пакета? Ведь, как я понимаю, от толщины пакета напрямую зависит то, с какой силой давят пружинки на корзину.. А значит - пробуксовка сцепления, когда я его полностью отпускаю на первой - это прямое следствие недостаточной толщины всего моего пакета.

 

Ну, может быть не совсем полностью отпускаю. Попробую чуть позже потестировать этот момент.

[RAINMAN]

Если пакет будет толще, возможно получится так, что диски не смогут достаточно разжиматься. У меня пробег был 30 тыщ. фрикционы остались как новые, а стальных половину заменить пришлось. Покупай стандартные. Фрикционы по толщине могут отличаться только первый, последний и все промежуточные. Стальные на выбор.

[dmitrymp3]

В общем, на выходных сцепу не дошли руки разобрать, и теперь я об этом жалею.

Появился шелест при отпущенном сцеплении. На нейтрали. Раньше такого замечено не было. Сегодня буду снимать сцепу, посмотрю состояние штока и какие диски под замену. Надеюсь, замена дисков поможет..

[dmitrymp3]

Новые данные. Запилил видео по состоянию сцепы, для наглядности. + несколько фоток

 

 

https://yadi.sk/d/tTBrJl8QrKzKy- ссылка на фотки. (после пятой попытки залить их сюда я сдался, хоть и размер каждой фотки уменьшил до 150кб, может быть увеличить лимит, не в нулевых же..?)

 

Прошу оценить состояние штока, стальных дисков и фрикционных (толщина их написана ранее). 

Завтра поеду покупать стальные, еще раз хотелось бы уточнить, брать все же все стандартного размера, или один 2.6, как у меня сейчас стоит?...

[RAINMAN]

Стальные менять все! Если толщина фрикционных не выходит из допуска, то стальные бери стандартные..

[dmitrymp3]

Да, я так и подумал. Особенно с учетом того, что один из них по толщине сильно рАзнится. 

А шток в норме? В остальном как? 

 

Про гул в коробке я написал, это нормально? Раньше не замечал. Могут ли они издавать такие звуки?