Пробег мотоцикла плавно перевалил за 40000, так что следовало провести ТО. Если все по списку можно оценить визуально, то до клапанов нужно лезть конкретно.
В общем, ловите краткий мануал по проверке.
Для начала нужно запастись следующими штуками:
1. Набор щупов с шагом 0,05мм. Можно и 0,01, но это излишне.
2. Простенький набор инструмента.
3. Прокладками клапанной крышки. Комплект следующий: 1 прокладка клапанной крышки, 2 уплотнителя свечных колодцев, 4 уплотнителя болтов клапанной крышки.
4. Уплотнители заглушек на правой крышке двигателя. Хотя, можно на них забить и менять только если реально потекут.
Приступаем.
Снимаем боковые пластики, чтобы можно было подобраться к баку. Снимаем бак, снимаем корпус воздушного фильтра.
Сложного ничего нет.
Не забываем, что в самой нижней точке возудшного фильтра находится трубка на вентиляцию картера и трубка дренажа.
Фильтр висит только на дроссельной заслонке, болты под крышкой на самой верхушке фильтра.
Кстати, в боксе скапливается нереальное количество всякого, так что бокс желательно рассмотреть на предмет наличия грязи. Если грязный - легко разбирается и промывается.
Следующим этапом выкручиваем свечи, чтобы было проще крутить двигатель.
Снимаем провода с катушек. По заводу провода пронумерованы, так что перепутать тяжело. Катушки просто вынимаются вверх и ничем не прикручены.
Обращаю внимание на то, что в свечных колодцах может скапливаться вода, особенно если мотоцикл только-только помыли. Перед откручиванием свечей имеет смысл дунуть воздухом в колодцы, чтобы вода не попала в цилиндры. Свечи очень удобно откручивать штатным свечным ключом.
Далее снимаем дроссельные заслонки. Для этого нужен шестиргранник 3мм. Если левая заслонка откручивается более-менее удобно, то правый хомут прямо за болтом регулировки ХХ. Придется поковыряться. Не забываем снять фишку с датчика на ГБЦ под самими дросселями, потому как идет она в косе проводки на заслонки. Отключать другие разъемы не обязательно, снимать троса тоже не нужно.
Снимаем пистон троса сцепления, откручиваем пластиковую защитку над радиатором, откручиваем четыре болта клапанной крышки, снимаем клапанную крышку.
Ну и теперь нужно брать щупы и начинать измерять. Правильно делать так:
Откручиваем две заглушки на правой крышке двигателя, выставляем метку 1Т так, чтобы кулчаки распредвалов стояли направленными друг от друга. Двигатель крутим за болт через большое отверстие, метку ищем в маленьком окошке над большим.
Берем наименьший щуп из заводских допусков и запихиваем между стаканом и кулачком распредвала. Зазоры для выпуска 0,20-0,30. Зазоры для впуска 0,15-0,20.
Далее, выбирая щупы примерно представляем какой зазор у клапанов. Допустим, если на выпуске влез щуп 0,25, но 0,30 не влез, значит имеющийся зазор где-то в этих допусках. Даже если щуп который подходит под допуск входит очень тяжело, то это уже хорошо.
Замер зазоров 2-ого цилиндра производится по тому же приницпу, но нужно перевести метку на колене в положение 2Т. Кулачки распредвала, так же, должны стоять друг от друга.
Если зазоры в норме, то собираем в обратной последовательности. Если нет - нужно подбирать шайбы, снимать ГРМ, распредвалы, но это уже совсем другая история.
Сборка производится в обратной последовательности.
Прокладка клапанной крышки вкладывается в клапанную крышку, а уплотнители свечных колодцев кладутся на ГБЦ. Уплотнители болтов клапанной крышки ставятся железками вверх.
Вот, собсна, и вся инспекция.
По времени занимает часа три, зависит от длины перекуров и количества смежных работ. Я до кучи промыл заслонки, сменил свечи, промыл воздушный фильтр, фильтрбокс, проверил как поживает сеточка топливного насоса и т.д.
Увы, фоток не так много, как хотелось бы, но общий смысл понятен. Спасибо за внимание.
