Сообщений в теме: 71

[mufFler]

А свечи сейчас как? После того, как катушки поменял, так же правой хуже?


Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk

[mufFler]

Получается, если так же правую заливает, то это либо цепь управления катушкой, либо засада по воздуху (заслонки, чонить в коллекторе забыли и т.д) либо форсунка наелась. Кста, если в баке залежи были, то и форсунки проверить не помешает. А если левой стало полохеть, то это катушка на покой просится


Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk

[deBug]

А свечи сейчас как? После того, как катушки поменял, так же правой хуже?

 

я больше не вытаскивал их

но даже после 200 км пробега было видно, что на правой свече даже при другой катушке начал появлятся серый налет на электроде

 

я проеду хотя бы 1 тык на них - потом вытащу, погляжу.

 

 

Получается, если так же правую заливает, то это либо цепь управления катушкой, либо засада по воздуху (заслонки, чонить в коллекторе забыли и т.д) либо форсунка наелась. Кста, если в баке залежи были, то и форсунки проверить не помешает. А если левой стало полохеть, то это катушка на покой просится

 

на новых, "родных" свечах не похоже на слово "заливает"

похоже на чуть "припорошивает" 

 

по форсункам тоже думаю снять и на стенд

смущают две вещи

по манулу написано, что надо снимать весь дроссель (что не хочется и визуально не нужно)

и также написано, что надо какие-то уплотняющие кольца форсунок менять. У меня их нет и нет данных насколько будет плохо, если их оставить старые.

[mufFler]

Бензо форсунки резиновыми кольцами, как правило, уплотняются (я со своего мота не снимал еще, поэтому не знаю, как тут). Но если так, то по состоянию резинок видно будет надо или нет


Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk

[deBug]

загадки, так их, продолжаются

снял форсунки, поставили их на стенд

Из шести запусков по 15 секунд, форсунка правого цилиндра три раза наливала на 5 мл больше форсунки левого цилиндра

левая всегда 82,5 мл

 

Решил сравнить с эталоном и тут такой конфуз - мануал не дает данных по производительности форсунок

инет точных данных не дает тоже, но на разных форумах всплывают две цифры 330 и 440 мл в минуту ...

Если допустить, что (82,5 * 4 ) 330мл правильное значение, получается, что форсунка левого цилиндра ок, а форсунка правого цилиндра иногда переливает 20мл в минуту или 6%.

Кто как думает, это критично или нет?

 

При сборке всего взад, решил выкрутить свечи. Вид правой меня коротнул.

Кто-нибудь может предложить вариант как свеча в цилиндре, где форсунка льет больше, может быть с белым налетом, который вроде как говорит о бедной смеси??

 

 

 

левая свеча, в моем понимании, нормальна

 

 

 

в итоге я в замешательстве

хотел уже заказывать форсунку, но после того как увидел свечу, уже и не понимаю, надо ли

исходя из того, что она стоит больше пятерки, не хотелось бы в порожняк ее купить 

 

Кто что думает?

[Farewell]

Количество топлива, впрыскиваемое форсункой, зависит от режима работы двигателя. На малых оборотах время открытия меньше, на больших - больше. Поработав на малых оборотах, где время открытия минимальное и перелив мизерный, свечи обгорают и очищаются.

Перелив и, соответственно, чёрную свечу, покрытую копотью, можно увидеть дав двигателю поработать на максимальных оборотах и сразу выключив его.

 

Кстати, форсунки бывают разной производительности, для разных моделей.

[deBug]

Перелив и, соответственно, чёрную свечу, покрытую копотью, можно увидеть дав двигателю поработать на максимальных оборотах и сразу выключив его.

Вполне допускаю, что так
Но в моем случае на правой свече, на боковом электроде, присутствует белый налет, что вроде бы должно говорить о том, что смесь бедная.
А как она может быть бедная, если это форсунка льет чуть больше?
Или ты не считаешь, что правая свеча в белом налете?
Опять же изолятор у центрального электрода на этой свече - темноватый, что должно говорить о богатой смеси, или я ошибаюсь?

Кстати, форсунки бывают разной производительности, для разных моделей.

Это я как раз понимаю
Не понимаю где взять данные о ее производительности

По твоему мнению такой разбег в производительности, как в моем случае, служит поводом к замене форсунки ?

[Farewell]

Если форсунки льют топливо по разному - это однозначный повод к их замене. Непонятно только какую менять: ту, что льёт больше, или ту, что льёт меньше.

 

Если инжектор с обратной связью (лямбда зондом) то при переливе топлива одной форсункой ECU корректирует смесь на более бедную на оба цилиндра, т.к. не умеет управлять одной форсункой. Поэтому свеча во втором цилиндре обгорает сильнее.

[mufFler]

загадки, так их, продолжаются
снял форсунки, поставили их на стенд
Из шести запусков по 15 секунд, форсунка правого цилиндра три раза наливала на 5 мл больше форсунки левого цилиндра
левая всегда 82,5 мл

Решил сравнить с эталоном и тут такой конфуз - мануал не дает данных по производительности форсунок
инет точных данных не дает тоже, но на разных форумах всплывают две цифры 330 и 440 мл в минуту ...
Если допустить, что (82,5 * 4 ) 330мл правильное значение, получается, что форсунка левого цилиндра ок, а форсунка правого цилиндра иногда переливает 20мл в минуту или 6%.
Кто как думает, это критично или нет?

При сборке всего взад, решил выкрутить свечи. Вид правой меня коротнул.
Кто-нибудь может предложить вариант как свеча в цилиндре, где форсунка льет больше, может быть с белым налетом, который вроде как говорит о бедной смеси??





левая свеча, в моем понимании, нормальна





в итоге я в замешательстве
хотел уже заказывать форсунку, но после того как увидел свечу, уже и не понимаю, надо ли
исходя из того, что она стоит больше пятерки, не хотелось бы в порожняк ее купить

Кто что думает?

сдается мне, какой-то датчик слегка подпё... подвирает, возможно, лямбда. Если фото не врут, то смесь богатая в обоих горшках. немного богатая. При нормальных пропорциях края свечи не такие чорные и лохматые. Изолятор в норме по фото. В принципе, кандидатов не так много. У меня иногда прокатывало поочередно отключать датчики и наблюдать изменения в работе движка. Обычно, при отключении полуубитого датчика работа стабилизируется, только загорается чек)


Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk

[mufFler]

Опять же, связь температуры движка и появления трабла тоже в пользу этого: движок прогревается и ему уже не нужна богатая смесь, а какойто нехороший датчик говорит ему обратное


Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk

[deBug]

Если форсунки льют топливо по разному - это однозначный повод к их замене. Непонятно только какую менять: ту, что льёт больше, или ту, что льёт меньше

вот и загадка для меня что информации о производительности форсунок нет в свободном доступе

 

 

Если инжектор с обратной связью (лямбда зондом) то при переливе топлива одной форсункой ECU корректирует смесь на более бедную на оба цилиндра, т.к. не умеет управлять одной форсункой. Поэтому свеча во втором цилиндре обгорает сильнее.

лямбда есть. Но тут тоже у меня логической цепочки не получается.

Правая форсунка переливает, лямбда это видит, сигналит мозгам, что много топлива, мозги ограничивают топливо, пока лямбда не перестает ругаться, что при переливающей правой форсунке приведет к тому, что в правом цилиндре смесь станет нормальная (чтобы лямбда не ругалась на перелив),а в левом смесь станет бедная (ибо мозги ее по сигналу лямбды обеднили)

т.е. белый налет должен быть на левой свече, а не на правой.

 

правда в моей логике возможно есть ошибка, если лямбда видит еще и недолив, тогда какой-то замкнутый круг для нее должен получаться.

[deBug]

Изолятор в норме по фото.

ну блин, на левой свече он белый, как мороженка

а на правой он серый ближе к центральному электроду и чернее ниже

это же не норма, что они такие разные.

 

сдается мне, какой-то датчик слегка подпё... подвирает, возможно, лямбда.

 

В принципе, кандидатов не так много. У меня иногда прокатывало поочередно отключать датчики и наблюдать изменения в работе движка. Обычно, при отключении полуубитого датчика работа стабилизируется, только загорается чек)

ну датчиков то немного

лямбда, датчик давления воздуха, датчик температуры воздуха

 

датчик давления отключал - даже на холостых мот нормально переставал работать

 

да и не понимаю я, даже если допустить общий перелив, как датчики могут приводить к такому разному виду свечей ...

[mufFler]

ну блин, на левой свече он белый, как мороженка
а на правой он серый ближе к центральному электроду и чернее ниже
это же не норма, что они такие разные.

ну датчиков то немного
лямбда, датчик давления воздуха, датчик температуры воздуха

датчик давления отключал - даже на холостых мот нормально переставал работать

да и не понимаю я, даже если допустить общий перелив, как датчики могут приводить к такому разному виду свечей ...

датчики льют, а разная производительность форсунок обеспечивает разный вид свечей. Остались датчики температуры и кислорода. Не помню, спрашивал ли: антифриз не уходит в неизвестном направлении?


Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk

[deBug]

Не помню, спрашивал ли: антифриз не уходит в неизвестном направлении?

никакие жидкости, кроме бензина, не уходят

по крайней мере за последние пару тык, когда я наблюдаю за этим

[deBug]

в своих глубоких размышлениях опять вернулся к бензонасосу

в попытке понять, вдруг переливает он

 

когда я замерял давление топлива, у меня на холостых показывало 3,2 кг/см3

стелка стояла ровно, почти не дергалась (хотя по данным обоих мануалов ниже она должна достаточно сильно дергаться)

При добавлении газа давление не менялось.

 

По мануалу на Versys должно было быть 3,0 кг/см3

И все дальнейшие проверки и действия в мануале описаны только для случаев, если давление ниже заданного

Что делать когда давление выше - не написано.

 

Открыл мануал на ER6. Там пишут, что давление на холостом ходу должно быть 3,4 кг/см3

И там уже есть вариант, что делать, если давление "сильно выше" заданного - проверить забитость топливных шлангов и форсунок.

 

Но сейчас меня удивило следующее, по мегазипу и другим ресурсам на оба мота идет один бензонасос в сборе с регулятором, а именно 49040-0026

И я опять немного завис. Как может один и тот же насос, питающийся одним и тем же напряжением, выдавать настолько разное давление??

[Farewell]

Небольшая разность давления присутствует на всех бензонасосах для разных марок и моделей.

Объясняется это очень просто: регулятор давления это простой механический пружинный клапан. Как бы точно его не тарировали пружина все равно отжимается по разному с небольшой погрешностью в ту или другую сторону. Поэтому, как и зазор в клапанах, указывают некий допустимый диапазон давления, при котором насос считается исправным.

 

Не парься за насос. Он даёт давление в рампу, в которую воткнуты обе форсунки. И давление на их входе одинаковое всегда.

Мне думается стОит проработать вопрос с разной производительностью форсунок, от которых зависит закопчёность свечей и лямбды, а в конечном итоге и на работу двигателя.

[deBug]

Мне думается стОит проработать вопрос с разной производительностью форсунок, от которых зависит закопчёность свечей и лямбды, а в конечном итоге и на работу двигателя.

Ну вот завтра начну проверять быструю доставку мегазипа ... )))

[mufFler]

Максимум требуемого давления полюбому регулятором определяется. Насос давит себе и давит, он и 4 очка выдаст если регулятор соответствующий поставить


Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk

[deBug]

Кавасаки поставляет только насосы в сборе: насос с регулятором давления и фильтром в одном корпусе
Именно такая деталь у ерша и версуса одинаковая. Но по мануалам должна выдавать разное давление )))

[mufFler]

Кавасаки поставляет только насосы в сборе: насос с регулятором давления и фильтром в одном корпусе
Именно такая деталь у ерша и версуса одинаковая. Но по мануалам должна выдавать разное давление )))

ну все равно на 0,4атм разницы можно забить, особенно при наличии лямбды. Датчики все проверил?


Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk