Сообщений в теме: 71

[cashz]

В общем, суть такова.
1. Промывал половины картера снчало бензином а потом водой из под шланга (не кёрхером), и так и не смог доконца выдуть или высушить воду из отверстий некоторых болтов (в основном те что не сквозные и глубокие). так и собрал. Вопрос: что-нибудь плохое будет с этими болтами ?
2. поставил все вкладыши те что были, старые, новые поставил только вместо тех что были провёрнуты. один из вкладышей вот в таком состоянии:

http://cs11015.vk.co.../y_22567c76.jpg

риски - результат моей глупости выковыривал его отвёрткой и она соскользнула. шлифанул нулёвкой слегка и всё же поставил его, авось притрётся. думаю дать движку когда заведу - постоять на холостых часок-другой, притерся что бы. Вопрос: не провернёт ли его?
3. там где спереди движка 6 болтов с резьбой м6 длинной тридцатки и головкой на десять, так вот один из них сломал. тянул по мануалу на нужный момент. так и оставил, калёные японские болты высверлить не так то просто.
4. болты крышек шатунов не менял на новые, тянул на 25 Нм, а потом попробовал довернуть на 120 град, как в мане написано, измерил вытяжку болта, она составила 0.4 мм. по ману допустимая вытяжка 0.31 мм, потянул так же второй болт, вытяжка - 0.7 мм. остальные доворачивал на 90 гр. вместо 120, вытяжка в пределах нормы.
5. Крышки распредвалов с головой которую купил мне не отдали, сказали что найти не могут. поставил свои, в правильной нумерации. распреды не зажало, всё ровно, но судя по всему шейки уже износились, и есть заметный глазом люфт примерно в 0.2-0.3 мм. Будут ли распреды стучать, или ещё чего случиться может?
6. Когда закручивал гайку муфты вала генератора (сильно ёпт, 39 нм) , то так как у меня нет coupling holder'a держал что б коленвал не крутился, держал его за гайку пластины ДХ (та что на 24, а не со внутренним шестигранником) :

http://cs11015.vk.co.../y_872ba147.jpg

и погнул штифт этой самой пластины. надета пластина в тот момент не была, да и гайка не была притянута. но погнулся он в основном, ближе к торцу, и пластина как я вижу, садится ровно. из моего коленвала вынуть этот штифт я могу, и есть второй коленвал, с таким же штифтом, но вот досада - из второго никак вытащить не получается. пробовал и плоскогубцами и газовым ключом - нихрена может знает кто как его оттуда вынуть? и вообще имеет смысл ли? погнут он не сильно, пластина сидит вроде бы вообще на своём месте. Сойдутся ли метки для ВМт для выставления зазоров?
7.под половины картера положил тооооненьким еле заметным вообще слоем герметик чёрный температурный, t что то в районе 300 градусов. Правильно ли?
8. Прокладки боковых крышек и поддона сам вырезал из специального материала типо прокладочного картона, и опять же чуток на герметик.
9. клапана притираю какой-то хренью типа "профессиональная притирочная паста 2 в 1 (перввичная и финальная) за 100 рублей. тёр клапан 20 минут - всё равно сопливится собака. но уже лучше, сначало вообще лилось оттуда сразу, даже бензин. тереть ли до идеала, или он пристучится сам по себе?

Вроде всё. кто что может сказать по этим пунктам? Спасибо.
С ув. Ваш Распиздяй :greenk:


и да, извините опять за графоманию, много буков, осильте пожалуйста. Спасибо.

[max232]

В общем, суть такова.
1. Промывал половины картера снчало бензином а потом водой из под шланга (не кёрхером), и так и не смог доконца выдуть или высушить воду из отверстий некоторых болтов (в основном те что не сквозные и глубокие). так и собрал. Вопрос: что-нибудь плохое будет с этими болтами ?

Не пойму какие болты. Если вода внутри двигла - это очень плохо.

2. поставил все вкладыши те что были, старые, новые поставил только вместо тех что были провёрнуты. один из вкладышей вот в таком состоянии:

http://cs11015.vk.co.../y_22567c76.jpg

риски - результат моей глупости выковыривал его отвёрткой и она соскользнула. шлифанул нулёвкой слегка и всё же поставил его, авось притрётся. думаю дать движку когда заведу - постоять на холостых часок-другой, притерся что бы. Вопрос: не провернёт ли его?

Мотор твой прослужит очень не долго. Думаю 1-3 т.км Зависит от того на каких оборотах будешь ездить.
Вкладыши менять надо было все.

3. там где спереди движка 6 болтов с резьбой м6 длинной тридцатки и головкой на десять, так вот один из них сломал. тянул по мануалу на нужный момент. так и оставил, калёные японские болты высверлить не так то просто.

Даже если оставить без болта , установив все на герметик. Течь не будет. Конечно это не правильно, но если учитывать сколько у тебя проблем с двигателем, но это можно назвать мелочью.

5. Крышки распредвалов с головой которую купил мне не отдали, сказали что найти не могут. поставил свои, в правильной нумерации. распреды не зажало, всё ровно, но судя по всему шейки уже износились, и есть заметный глазом люфт примерно в 0.2-0.3 мм. Будут ли распреды стучать, или ещё чего случиться может?

Крышки вала не являются запчастью. Изготовление посадочных мест распредвала происходит с прикрученными крышками. И каждая крышка уникальна и подходит ТОЛЬКО к единственному мотору. Эта деталь без которой цена голове определяется на скупке алюминия по весу. Этот люфт в 10 раз превышает допустимый. Очень быстро распредвал лопнет.

6. Когда закручивал гайку муфты вала генератора (сильно ёпт, 39 нм) , то так как у меня нет coupling holder'a держал что б коленвал не крутился, держал его за гайку пластины ДХ (та что на 24, а не со внутренним шестигранником) :

http://cs11015.vk.co.../y_872ba147.jpg

и погнул штифт этой самой пластины. надета пластина в тот момент не была, да и гайка не была притянута. но погнулся он в основном, ближе к торцу, и пластина как я вижу, садится ровно. из моего коленвала вынуть этот штифт я могу, и есть второй коленвал, с таким же штифтом, но вот досада - из второго никак вытащить не получается. пробовал и плоскогубцами и газовым ключом - нихрена может знает кто как его оттуда вынуть? и вообще имеет смысл ли? погнут он не сильно, пластина сидит вроде бы вообще на своём месте. Сойдутся ли метки для ВМт для выставления зазоров?

Не могу понять о чем ты написал. На фотке твоей не видно дефыектов. Сделай более детальные фотки и обведи проблемные места

7.под половины картера положил тооооненьким еле заметным вообще слоем герметик чёрный температурный, t что то в районе 300 градусов. Правильно ли?
8. Прокладки боковых крышек и поддона сам вырезал из специального материала типо прокладочного картона, и опять же чуток на герметик.

Если ты имеешь в виду что герметик использовал между верхней и нижней частью блока, то с завода так и делается прокладки там нет. Прокладки на боковушки также можно делать из чего душе твоей угодно. ЛИшьбы не текли. Я предпочитаю при сборке моторов не использовать герметики )кроме тех случаев которые предусматривает изготовитель), но это мой заскок, с герметиком обеспечить герметичность на много проще.

9. клапана притираю какой-то хренью типа "профессиональная притирочная паста 2 в 1 (перввичная и финальная) за 100 рублей. тёр клапан 20 минут - всё равно сопливится собака. но уже лучше, сначало вообще лилось оттуда сразу, даже бензин. тереть ли до идеала, или он пристучится сам по себе?

Такие клапана тереть бесполезно. Клапан должен держать керосин без пружины 10 часов.

[cashz]

Не пойму какие болты. Если вода внутри двигла - это очень плохо.

некоторые болты соединяющие половинки картера, резьба у которых М6

Мотор твой прослужит очень не долго. Думаю 1-3 т.км Зависит от того на каких оборотах будешь ездить.
Вкладыши менять надо было все.

думаю все вкладыши поменять чуть позже, надеюсь и вправду отходит тыщу-две км. обороты - 11 тыщь отсечка итак.

Крышки вала не являются запчастью. Изготовление посадочных мест распредвала происходит с прикрученными крышками. И каждая крышка уникальна и подходит ТОЛЬКО к единственному мотору. Эта деталь без которой цена голове определяется на скупке алюминия по весу. Этот люфт в 10 раз превышает допустимый. Очень быстро распредвал лопнет.

Значит буду трясти дальше того друга который продал мне всё это..

Такие клапана тереть бесполезно. Клапан должен держать керосин без пружины 10 часов.

имеешь ввиду - если перевернуть голову вверх дном, и залить в камеру сгорания керосин - то его уровень должен оставаться неизменным в течении 10 часов? В общем, я сенгодня часа в 2 ночи залил в выпускной коллектор грамм этак 20 керосина, (клапан засухарен) пришёл в гараж в 12 - керосин так и остался, разве что всё таки из под клапана он немного просочился. Я не пойму - нужно тереть до какого момента?? чтоб керосин ВООБЩЕ не сочился, или чтоб его уровень не уменьшался заметно глазом в течении 10 часов?
спасибо.

[max232]

имеешь ввиду - если перевернуть голову вверх дном, и залить в камеру сгорания керосин - то его уровень должен оставаться неизменным в течении 10 часов? В общем, я сенгодня часа в 2 ночи залил в выпускной коллектор грамм этак 20 керосина, (клапан засухарен) пришёл в гараж в 12 - керосин так и остался, разве что всё таки из под клапана он немного просочился. Я не пойму - нужно тереть до какого момента?? чтоб керосин ВООБЩЕ не сочился, или чтоб его уровень не уменьшался заметно глазом в течении 10 часов?
спасибо.

Керосином проверяют БЕЗ пружин!
Проверь по мануалу ширину притирочной кромки, есл не соответствует, седло клапана нушно шарошить а уже потом тереть. Естественно надо проверить состояние направляющей и клапана

[cashz]

Керосином проверяют БЕЗ пружин!

это я уже понял, вот я испрашиваю - керосин не должен ВООБЩЕ НИ КАПЕЛЬКИ просачиваться через клапан/седло, или его уровень за 10 часов просто не должен заметно уменьшиться? кароче, я притирал клапана по 25 минут на клапан, притёр все клапана первого цилиндра, перевернул голову, залил в камеру сгорания (ну то бишь в её часть, рабочего объёма цилиндра, в голове самой) керосин, и жду. через 5 часов уровень керосина немного упал, но не сильно. Так нормально? или нужно тереть ещё, пока уровень вообще не будет падать в течении 10 часов?

[cashz]

а, кстати, макс, те пункты, на которые ты не дал ответа (3,6,7,8)- они не существенны, или ты ничего не можешь по поводу них сказать?

[max232]

это я уже понял, вот я испрашиваю - керосин не должен ВООБЩЕ НИ КАПЕЛЬКИ просачиваться через клапан/седло, или его уровень за 10 часов просто не должен заметно уменьшиться? кароче, я притирал клапана по 25 минут на клапан, притёр все клапана первого цилиндра, перевернул голову, залил в камеру сгорания (ну то бишь в её часть, рабочего объёма цилиндра, в голове самой) керосин, и жду. через 5 часов уровень керосина немного упал, но не сильно. Так нормально? или нужно тереть ещё, пока уровень вообще не будет падать в течении 10 часов?

В общем, я сенгодня часа в 2 ночи залил в выпускной коллектор грамм этак 20 керосина, (клапан засухарен) пришёл в гараж в 12 - керосин так и остался, разве что всё таки из под клапана он немного просочился.

Из этого я решил что ты проверяешь с пружинами.
Клапан с пружиной вообще не должен пропускать керосин. Даде проверять его не имеет так смысла.
Если твои клапана ужерживают за 5 часов 70% керосина - то все ок. Не прогорят.
Но с головой решай по поподу "родный" крыжек распредвала.
Много голов без них по той причине что они часто страдают при авариях, возможно твоя голова тот самый случай.

[max232]

а, кстати, макс, те пункты, на которые ты не дал ответа (3,6,7,8)- они не существенны, или ты ничего не можешь по поводу них сказать?

Я откорректировал свой первый пост. Учитывая что проблема с головой и коленом делают невозможным эксплуатацию мотора я посчитал эти пункты не существенными.

думаю все вкладыши поменять чуть позже, надеюсь и вправду отходит тыщу-две км. обороты - 11 тыщь отсечка итак.

Нельзя запускать мотор на таких вкладышах! Пойми, коленвал удерживается не трением о вкладыши и нет тут понятия притрется и т.п. Коленвал удерживается в постелях давлением масла.
1. Зазор между вкладышем и коленом определяет величину этого давления.
2. Кроме того коленвал просто поведется. Если кривизна колена составит более 4-х соток - уму писец. Бывает такое что колено идеально в размерах, как новое, но ему писец.
3. Высокая вероятность что коленвал лопнет
4. Каждые 5 соток биения колена по причине его кривизны или неправильно подобранного вкладыша равно примерно 1 тонне усилия биения колена в этом месте. Представь себе силы которые начнут разрывать твой мотор.

p.s. 11 тыс!? смеешься :) может он и отойдет тыщу км при максимальных оборотах 3-4 тыщи. Но потом колену будет хана, просто подкинуть вкладыши не выйдет. Кроме того коленвал ведясь выбивает элипсом постели блока. Внешене этого не видно , только нутромером. Ты к стати проверял постели блока на элипс ?
Если элипс в блоке больше 4-5 соток - ему писец.
p.s.2
Я понимаю что ты хочешькататься, но запуск мотора с такой ситуацией с вкладышами и распредвалом приведет его в полную негодность. Вернешься к тому с чего начал - заказ блока, колена, головы...а может даже + поршней и шатунов

[cashz]

хорошо . спасибо. буду думать.

Я понимаю что ты хочешькататься, но запуск мотора с такой ситуацией с вкладышами и распредвалом приведет его в полную негодность.

я хочу избавиться от этого мацацикла побыстрее и всё... мне главное чтоб он завёлся и не сломался и не стучал в течении пары-тройки недель при неинтенсивной езде

[cashz]

Нельзя запускать мотор на таких вкладышах!

на таких - это на каких?
вкладыши колена стоят старые все одинаковые без царапин и всяких повреждений, они просто старые. тот вкладышь что на фото - это шатунный вкладышь. А те два что новые - это тоже на шатун.

Не могу понять о чем ты написал. На фотке твоей не видно дефыектов. Сделай более детальные фотки и обведи проблемные места

http://cs11015.vk.co.../z_9acbe4e8.jpg
красным обведён штифт, на который садится пластина с метками и гайка для проворота колена. вот этот штифт немного согнул когда за непритянутую гайку держал колено чтоб не проворачивалось пока затягивал другую гайку с другой стороны. А вот такой же штифт на другом колене, который вытащить немогу:
http://cs11015.vk.co.../z_bc28d301.jpg

[max232]

на таких - это на каких?
вкладыши колена стоят старые все одинаковые без царапин и всяких повреждений, они просто старые. тот вкладышь что на фото - это шатунный вкладышь. А те два что новые - это тоже на шатун.
http://cs11015.vk.co.../z_9acbe4e8.jpg
красным обведён штифт, на который садится пластина с метками и гайка для проворота колена. вот этот штифт немного согнул когда за непритянутую гайку держал колено чтоб не проворачивалось пока затягивал другую гайку с другой стороны. А вот такой же штифт на другом колене, который вытащить немогу:
http://cs11015.vk.co.../z_bc28d301.jpg

Замени штифт.
Подбираешь болтик который вкрутиться внутрь этого штифта и закручиваешь. болт упрется в коленвал и затем начнет вынимать штифт из колена.
Моюно использовать метчик.
Если на корнях вкладыши старые из одной "партии" сойдет. На шатунах вообщето нагрузка еще больше, но в твоем случае походит. Залей 15в50.

С головой проблему решай.

[cashz]

Подбираешь болтик который вкрутиться внутрь этого штифта и закручиваешь. болт упрется в коленвал и затем начнет вынимать штифт из колена.

О, отличная идея про болтик, знал раньше, да что то забыл и не догадался. Спасибо. Жаль метчика такого мелкого не имеется, придётся пробовать обычным болтом или шурупом.

Если на корнях вкладыши старые из одной "партии" сойдет.

Да, именно так.

На шатунах вообщето нагрузка еще больше, но в твоем случае походит.

"В моём случае" - это ты что имеешь ввиду?

Залей 15в50.

http://www.huskymoto...0-4t-15w50.html пойдёт?
И имеет ли смысл лить 300в ?

[max232]

"В моём случае" - это ты что имеешь ввиду?

Чем больше мощности и крутящий момент - тем качественней подгонка шатунов.
На сколько я понимаю в твоем случае речь не идет о выходе из 8 секунд на 402 метра :)

http://www.huskymoto...0-4t-15w50.html пойдёт?
И имеет ли смысл лить 300в ?

300 - не нужно. Почему ? смотри п.1 :)

[cashz]

max, спасибо за все советы! Потом напишу чем дело кончилось :)

[cashz]

завёл несколько дней назад. движок работает чётко. ни стука ни звука, лишнего, кароче всё идеально.
разве что одна так мелочь... АНТИФРИЗ МЛЯ В МАСЛО УХОДИТ! Медленно но верно.

судя по всему голова ведёная, на неделе поеду проверять. либо микротрещины. конечно вскрытие покажет, но прокладку же я новую заказывал, с чего б ей прогорать-то. болты головы все затянул на нужный момент, помпа нормальная, смотрел её перед сборкой всё отлично было, отверстие аварийное в ней в норме, свободно. в общем, можт есть у кого предположения или советы какие. симптомы:
1.повышение уровня масла в окошке - за 15 минут работы на холостых примерно на 1 мм, не знаю по объёму, думаю много.
2. эмульсия, пока что слабая, белая пенка в смотровом окошке, и пузырей много в нём же, типо масло пузыристое мелкими пузыриками - после простоя в минут 10 - оседает.
3. в сист. охл. у меня вода в данный момент залита, самая простая, из скважины, и вот из глушителя пар идёт. по-моему, только из правого глушителя. (3-4 котлы под подозрением) ну в общем стекло подставляешь к глушаку - запотевает.
4. когда завёл в первый раз, завёл быстро, безо всяких проблем, минут пять он стоял, потом ещё пять минут, потом ещё, и ещё 4-ый раз на 15 минут на холостых он стоял. и только на 4-ый раз заметил с маслом неладное, и существенное повышение его уровня. до этого видимой такой эмульсии не было, только масло становилось мутным, и то с третьего раза только всё это. Почему так? И может кто-нибудь объяснить ребят, каким образом антифриз попадает в масло при пробитой прокладке или ведёной голове? как??? через ЧТО? мож я туплю конечно, но на сколько я помню там из головы в блок масло нигде не течёт, кроме цепи грм и внешней магистрали... вразумите уж меня..
Заранее спасибо, если кто опять откликнется.

[max232]

завёл несколько дней назад. движок работает чётко. ни стука ни звука, лишнего, кароче всё идеально.
разве что одна так мелочь... АНТИФРИЗ МЛЯ В МАСЛО УХОДИТ! Медленно но верно.

судя по всему голова ведёная, на неделе поеду проверять. либо микротрещины. конечно вскрытие покажет, но прокладку же я новую заказывал, с чего б ей прогорать-то. болты головы все затянул на нужный момент, помпа нормальная, смотрел её перед сборкой всё отлично было, отверстие аварийное в ней в норме, свободно. в общем, можт есть у кого предположения или советы какие. симптомы:
1.повышение уровня масла в окошке - за 15 минут работы на холостых примерно на 1 мм, не знаю по объёму, думаю много.
2. эмульсия, пока что слабая, белая пенка в смотровом окошке, и пузырей много в нём же, типо масло пузыристое мелкими пузыриками - после простоя в минут 10 - оседает.
3. в сист. охл. у меня вода в данный момент залита, самая простая, из скважины, и вот из глушителя пар идёт. по-моему, только из правого глушителя. (3-4 котлы под подозрением) ну в общем стекло подставляешь к глушаку - запотевает.
4. когда завёл в первый раз, завёл быстро, безо всяких проблем, минут пять он стоял, потом ещё пять минут, потом ещё, и ещё 4-ый раз на 15 минут на холостых он стоял. и только на 4-ый раз заметил с маслом неладное, и существенное повышение его уровня. до этого видимой такой эмульсии не было, только масло становилось мутным, и то с третьего раза только всё это. Почему так? И может кто-нибудь объяснить ребят, каким образом антифриз попадает в масло при пробитой прокладке или ведёной голове? как??? через ЧТО? мож я туплю конечно, но на сколько я помню там из головы в блок масло нигде не течёт, кроме цепи грм и внешней магистрали... вразумите уж меня..
Заранее спасибо, если кто опять откликнется.

Сразу исключай магистрали под высоким давлением масла. Там наоборот масло будет в тосоле.
Получается что тосол попадает в масло в местах где давление отсудствует. Это может быть и блок и голова.
Мне хотелось бы назвать теплообменник на маслянном фильтре (былобы очень просто), но там как и в магистрале давление масла выше чем у тосола.
По твоему описанию вода у тебя попадает не только в масло но и в поршневую. Не слишком ли ?
Но гадать можно много. А придется разбирать и проверять на кривизну голову и блок. А также опресовывать.

[cashz]

Мда, я тоже так думаю. Просто не хотелось разбирать, пока не буду уверен в том что других вариантов нет.

Кстати, так я и не пойму никак, каким именно образом при неровной голове/блоке антифриз в масло бежит?

[max232]

Мда, я тоже так думаю. Просто не хотелось разбирать, пока не буду уверен в том что других вариантов нет.

Кстати, так я и не пойму никак, каким именно образом при неровной голове/блоке антифриз в масло бежит?

1. Ты говорил что выхлоп парит. Так вот из этого следует что антифриз бежит еще и в поршневую. Это может быть из-за поверхностей головы и блока.
2. Есть 3 места слива масла в картер из головы. Из-за неровности поверхностей может происходить туда утечка.

И к стати второй вариант не обязателен. Возможно ,что антифриз подтекающей в поршневую парит в глушак во время работы, а когда не работает стекает через поршневые кольца в картер
Как я уже говорил не раз, перед сборкой нужно проверять абсолютно ВСЕ.
Я бы мог собрать мотор и за пару часов, но проверяя все это реально не менее недели.
Фактически новый японский мотор собрать быстрей чем б/у, не нужно проверять на допуски каждую деталь

[cashz]

Да проверял абсолютно всё, нуу за исключением эллипсоидности постелей колена, наверное.
У меня 7 поршней было, и семь шатунов, а так же ко всем ним комплекты колец. Поставил всё самое лучшее - с самым меньшим износом.
Ладно, на выходных разберу и отвезу в сервис, посмотрим что скажут, отпишусь.

[cashz]

У меня что-то странное, мот не завожу с тех пор уже дней 5, а уровень масла с каждым днём чуть почуть опускается. Под мотом лужи нет, стоит на одном месте. Прокладки самодельные из материала какого то неправильного, поэтому сопливятся (поддон, боковые крышки) но они сопливятся слегка, просто пропитались маслом и особо с них по деталям даже не стекает, т.е. вытеч столько масла (с верхней отметки на окошке, до нижней) за 5 дней - мне кажется просто нереально.
Где стоит искать зарытую собаку? Конечно солью антифриз, посмотрю. Ну и если в нём масло - то каким образом оно может вытекать в систему охл. при не работающем моторе?