Сообщений в теме: 71

[Beavis]

Керосином проверяют БЕЗ пружин!
Проверь по мануалу ширину притирочной кромки, есл не соответствует, седло клапана нушно шарошить а уже потом тереть. Естественно надо проверить состояние направляющей и клапана

Привет. присутствует щелканье клапана небольшое конешно, какого незнаю еще не снимал, зимой думал регулировкой зазоров решится (отрегулировал по мануалу) ах нет так и осталось. Я все равно буду эту болезнь лечить но хотелось бы примерно знать что может быть. шлифовать седло клапана или направляющая или клапан а может и то и другое. И еще появляется вибрация (на стоячем моте) на 3-4 тыс оборотах мелкая дрожь явно высоко частотная с повышением оборотов она немного уменьшается но несовсем исчезает, а вот на малых оборотах до 3 тыс нету совсем. В принципе она на всех мотах есть но почемуто у меня чувствуется сильнее и тотже вопрос какие могут быть диагнозы: подшипник корзины сцепления, генератор (высокочастотный) когда его вытаскивал крутил рукой никакого лфта вроде небыло, могет болты крепления к раме потомучто я зимой снимал двигатель а закручивал на глаз не по мануалу.

[zloiJab]

Привет. присутствует щелканье клапана небольшое конешно, какого незнаю еще не снимал, зимой думал регулировкой зазоров решится (отрегулировал по мануалу) ах нет так и осталось. Я все равно буду эту болезнь лечить но хотелось бы примерно знать что может быть. шлифовать седло клапана или направляющая или клапан а может и то и другое. И еще появляется вибрация (на стоячем моте) на 3-4 тыс оборотах мелкая дрожь явно высоко частотная с повышением оборотов она немного уменьшается но несовсем исчезает, а вот на малых оборотах до 3 тыс нету совсем. В принципе она на всех мотах есть но почемуто у меня чувствуется сильнее и тотже вопрос какие могут быть диагнозы: подшипник корзины сцепления, генератор (высокочастотный) когда его вытаскивал крутил рукой никакого лфта вроде небыло, могет болты крепления к раме потомучто я зимой снимал двигатель а закручивал на глаз не по мануалу.

вроде как не раз обсуждалось, моменты затяжки должны быть согласно мануалу, т.к. там все расчитано, двигатель у тебя расширяется при нагреве и если перетянул есть риск что лопнет рама

[max232]

Привет. присутствует щелканье клапана небольшое конешно, какого незнаю еще не снимал, зимой думал регулировкой зазоров решится (отрегулировал по мануалу) ах нет так и осталось. Я все равно буду эту болезнь лечить но хотелось бы примерно знать что может быть. шлифовать седло клапана или направляющая или клапан а может и то и другое. И еще появляется вибрация (на стоячем моте) на 3-4 тыс оборотах мелкая дрожь явно высоко частотная с повышением оборотов она немного уменьшается но несовсем исчезает, а вот на малых оборотах до 3 тыс нету совсем. В принципе она на всех мотах есть но почемуто у меня чувствуется сильнее и тотже вопрос какие могут быть диагнозы: подшипник корзины сцепления, генератор (высокочастотный) когда его вытаскивал крутил рукой никакого лфта вроде небыло, могет болты крепления к раме потомучто я зимой снимал двигатель а закручивал на глаз не по мануалу.

По поводу стука клапана.
1. Просмотри зазаоры между клапанами и направляющими в соответствии с библией
2. Проверь соответствие зазоров межу распредвалом и корнями в голове. Возможно что регулировка уже не поможет.
3. Проверь состояние натяжителя цепи. Может это и не клапан вовсе.

По поводу вибрации.
Это не иммет отношения к затяжке двигателя. Но тебе правильно написали, что рама может лопнуть.
Посоветую проверить топливную систему. Распылители промыть проверить как распыляют . Проверить не подтекают ли. А также проверь не пора ли менять свечи. Замена проходит по регламенту. А не когда они выгорят.

[Beavis]

По поводу стука клапана.
1. Просмотри зазаоры между клапанами и направляющими в соответствии с библией
2. Проверь соответствие зазоров межу распредвалом и корнями в голове. Возможно что регулировка уже не поможет.
3. Проверь состояние натяжителя цепи. Может это и не клапан вовсе.

По поводу вибрации.
Это не иммет отношения к затяжке двигателя. Но тебе правильно написали, что рама может лопнуть.
Посоветую проверить топливную систему. Распылители промыть проверить как распыляют . Проверить не подтекают ли. А также проверь не пора ли менять свечи. Замена проходит по регламенту. А не когда они выгорят.

зазоры все в норме сделал хотя до регулировки зазоры немного в минусе были но не прижаты еще. пример зазор впускных, первого цилиндра, был 0.09 или 0.1 точно не помню при норме 0.15-0.24. вот про направляющие упустил когда снимал распредвалы на впускном распредвалу на одном кулачке была выработка я его заменил хотя жалею нужно было и выпускной тоге поменять. натяжитель, а что может быть с ним в нем как в машинке зингер все очень просто пружинка гайка стержень толкатель. попробовать вытащить натяжитель и установить его заново. Форсунки чистил ультрозвуком даже вроде результат по пропускаемости увеличился главное что равномерно дуют. свечи смотрел но не менял их уже поменяли до меня заводские NGK, стоят Denso И мля самое главное в прощлом году вибрации меньше было. Разве от свечей может быть вибрация хотя на одном из форумов на СВ1300 чувак поменял катушку свечи и вибрации не стало. как проверить катушки свечей в мануале не нашел еще. Я думаю от колена не могет вибрация исходить? потомучто туда ващпе нету желания лезть

[zloiJab]

зазоры все в норме сделал хотя до регулировки зазоры немного в минусе были но не прижаты еще. пример зазор впускных, первого цилиндра, был 0.09 или 0.1 точно не помню при норме 0.15-0.24. вот про направляющие упустил когда снимал распредвалы на впускном распредвалу на одном кулачке была выработка я его заменил

распредвал на б/У поменял?

[zloiJab]

до замены распреда вибрации не было? ( каждая головка индивидуальна и идет именно под свою пару валов)

[max232]

до замены распреда вибрации не было? ( каждая головка индивидуальна и идет именно под свою пару валов)

это уже через чур :) крышки распредвалов уникальны и подходят ТОЛЬКО к данной ГБЦ. А валы можно ставить другие .хоть новые хоть старые. главное по размерности и кривизне чтоб проходили.

[zloiJab]

это уже через чур :) крышки распредвалов уникальны и подходят ТОЛЬКО к данной ГБЦ. А валы можно ставить другие .хоть новые хоть старые. главное по размерности и кривизне чтоб проходили.

вон оно как ,тоесть в старые пастели можно любые валы потавить получается?( про б\у спрашивал думаю может ему убитый вал достался)

[max232]

зазоры все в норме сделал хотя до регулировки зазоры немного в минусе были но не прижаты еще. пример зазор впускных, первого цилиндра, был 0.09 или 0.1 точно не помню при норме 0.15-0.24. вот про направляющие упустил когда снимал распредвалы на впускном распредвалу на одном кулачке была выработка я его заменил хотя жалею нужно было и выпускной тоге поменять. натяжитель, а что может быть с ним в нем как в машинке зингер все очень просто пружинка гайка стержень толкатель. попробовать вытащить натяжитель и установить его заново. Форсунки чистил ультрозвуком даже вроде результат по пропускаемости увеличился главное что равномерно дуют. свечи смотрел но не менял их уже поменяли до меня заводские NGK, стоят Denso И мля самое главное в прощлом году вибрации меньше было. Разве от свечей может быть вибрация хотя на одном из форумов на СВ1300 чувак поменял катушку свечи и вибрации не стало. как проверить катушки свечей в мануале не нашел еще. Я думаю от колена не могет вибрация исходить? потомучто туда ващпе нету желания лезть

Пойми главное: если в корнях распредвала зазор больше чем допуск. Распредвал будет болтаться и отрегулировать зазоры невозможно.
В наятяжителях бывает лопается пружинка и натяжитель начинает постукивать. Бывает что натяжитель выдвинут на столько что перестает натягивать цепь и также постукивает.
Конечно может быть от свечей вибрация, как и от катушки. Катушки как и свечи можно проверить только специальным оборудованием которое логирует данные и измеряет силу разряда.
К стати проверь еще компрессию, может моторо уже не может ехать.

[max232]

вон оно как ,тоесть в старые пастели можно любые валы потавить получается?( про б\у спрашивал думаю может ему убитый вал достался)

ну сам подумай. б/у валы могут быть в разном состоянии. бывает б/у как новое. Все размеры в нуле.
а бывает продают б/у уже убитое, люди не заморачиваются с измерениями и просто ставят.

[zloiJab]

ну сам подумай. б/у валы могут быть в разном состоянии. бывает б/у как новое. Все размеры в нуле.
а бывает продают б/у уже убитое, люди не заморачиваются с измерениями и просто ставят.

благодарю за разъяснения

[Beavis]

распредвал на б/У поменял?

Да поменял на б/у, но этот б/у как новый проходит по всем допускам, а родной откровенно давно нужно было менять еще в японии. Почему пожалел, когда впускной ставил зазоры зажало прилично причем по всем клапанам аж на 0.07 или чуть меньше. то есть где до этого был зазор клапана 0.20 стало 0.13 и тд пришлось заново регулировку делать. и получается зазор был на эту разницу в постелях распредвала. впускному тоге скоро хана выработка уже начинает прощупываться элипс кулачка теряется появляется заостренная грань на самой вершине. кароче треугольный профиль получается. в тех же постелях вторая риска прорисовалась та что индикатор замены но в принципе пока допустимо, зимой поменяю. щас ищу выпуск

[max232]

Да поменял на б/у, но этот б/у как новый проходит по всем допускам, а родной откровенно давно нужно было менять еще в японии. Почему пожалел, когда впускной ставил зазоры зажало прилично причем по всем клапанам аж на 0.07 или чуть меньше. то есть где до этого был зазор клапана 0.20 стало 0.13 и тд пришлось заново регулировку делать. и получается зазор был на эту разницу в постелях распредвала. впускному тоге скоро хана выработка уже начинает прощупываться элипс кулачка теряется появляется заостренная грань на самой вершине. кароче треугольный профиль получается. в тех же постелях вторая риска прорисовалась та что индикатор замены но в принципе пока допустимо, зимой поменяю. щас ищу выпуск

на 100% не могу ручаться, но думаю что рапредвалы от 04 года до 10 одинаковые.
шатуны 100% одинаковые.
Вообще разницы между 04 и 10 гг. почти нет.
Что каталожные номера разные неважно. Они могу отличаться весом, сплавом, но размеры теже.
Сейчас проверил размерность. Одинакого все. После установки валов от 08-10 годов к мотору прибавиться около 12-13 лошадок. Потому как фазы расширены и более точные в новых мото.

[Beavis]

на 100% не могу ручаться, но думаю что рапредвалы от 04 года до 10 одинаковые.
шатуны 100% одинаковые.
Вообще разницы между 04 и 10 гг. почти нет.
Что каталожные номера разные неважно. Они могу отличаться весом, сплавом, но размеры теже.
Сейчас проверил размерность. Одинакого все. После установки валов от 08-10 годов к мотору прибавиться около 12-13 лошадок. Потому как фазы расширены и более точные в новых мото.

При сбросе газа вибрация не исчезает значит свечи и катушки не причем. Остается чтото с высоким вращением, блин про генератор совсем забыл. хотя зимой когда разбирал там все в поряде было.
и еще прогревочные обороты быстро падают до холостых, буквально минута или даже меньше и все мотор уже на холостых пашет а температура не поднялась до 40 С. чтото с датчиками не в порядке.

[max232]

При сбросе газа вибрация не исчезает

Ты умолчал о существенной детале. В таком случае неисправность носит чисто механический характер.
Дисбаланс трансмиссии, мотора или даже колес.
По поводу ХХ, необходимо просто отрегулировать болт который открывает нижнии дроссели сервоприводом.

[Beavis]

Ты умолчал о существенной детале. В таком случае неисправность носит чисто механический характер.
Дисбаланс трансмиссии, мотора или даже колес.
По поводу ХХ, необходимо просто отрегулировать болт который открывает нижнии дроссели сервоприводом.

после замены масла сило почувствовал разницу какое было залито не знаю? но залил 300LF 10W40. а вот до регулировочного винта просто не доберешся

[max232]

после замены масла сило почувствовал разницу какое было залито не знаю? но залил 300LF 10W40. а вот до регулировочного винта просто не доберешся

переключая передачи в момент сброса газа ты сможешь понять по изменению частоты вибрации что является ее источником. Если частота меняться не будет - причина в выходном валу трансмисии и все что после него.
Пробуй нажимать сцепление в момент вибрации, если вибрация остается и она меняется с переключением передач - это первичный или вторичный вал.

[Beavis]

переключая передачи в момент сброса газа ты сможешь понять по изменению частоты вибрации что является ее источником. Если частота меняться не будет - причина в выходном валу трансмисии и все что после него.
Пробуй нажимать сцепление в момент вибрации, если вибрация остается и она меняется с переключением передач - это первичный или вторичный вал.

вибрация идентична что на стоячем на нейтралке, что на включенной передаче еще стоим и при движении на передаче и с выжатом сцеплением и на оборот, кароче при любом раскладе от мотора прет вибрация. у меня в голову идет одна мысль что колено но я не моторист и первые признаки не знаю что от него стуков сильных пока нет, есть шанс что подшипник корзины, потомучто в Иркутске был случай с вибрацией и сильным звоном в р-не 5-6 т. об. на какаком моте точно не помню, помоему на 9 ке каве.
А и еще почему подшипник корзины так она от колена всегда зависит

[cashz]

Итак, напомню у меня после капиталки уходит антифриз в масло, грешу теперь на неправильный обжим прокладки гбц.
Снял крышку головки, распредвалы, и решил проверить затяжку болтов. Ключ у меня конечно голименький - со стрелкой, диапазон - от 0 до 140, по инструкции точно мерит от 30 до 140. Ситуация кстати сказать весьма спорная. Когда обжимал головку при сборке, тянул все болты по очереди, как нужно, по мануалу.
51 Нм - 6 средних болтов
39 Нм - 4 крайних болта
И вот представим что тяну тяну уже на 50-55 Нм, болт не идёт дальше, и тут рр-раз!! Типо проскочило что то с треском, это типо болт ещё на 10-15 градусов провернулся, и опять идёт плавно, но уже не с 50 - 55 нм, а примерно с 40-45. В первый раз когда затягивал, как то не обратил на это внимания, и думал что если что то трещит то это плохо для болтов, и не стал проверять так и протягивать все болты. Теперь вот снял крышку, и протянул-протрещал так все болты, и протянул их примерно на 60 Нм. Оказалось, что после "треска" некоторые болты вообще шли примерно с 40 Нм, то есть были значительно, я думаю, не дотянуты.
Может быть такое, что антифриз шёл в масло по вот этой причине?
А то больно уж голову снимать не хочется, теперь мне бы как нибудь проверить это, по быстрому, что б масло не менять то, которое уже с неким количеством антифриза.
Скажите пожалуйста, насколько велика вероятность того что случится что-то плохое если я заведу его минут на 10-15 на масле в которое уже ушло грамм 200-250 простой не дистилированной воды? Что бы увидеть, поднимается ли так стремительно уровень масла или нет... Или кто-то может знает способ быстро проверить - уходит ли антифриз в масло или нет? Кстати, когда заводил и обнаружил что уровень масла увеличивается - бульки в расш. бочёк не шли, и даже крышку радиатора открывал - никаких булек не было. А что по поводу ПАРА из выхлопной трубы - сосед завёл тоёту марк 2 и показал "гля ди мол, тоже самое! Вода капает даже! - это конденсат"
Кстати вместо антифриза по прежнему будет вода, а масло залито - 4 Л Мотюль 15в50 5100 и примерно 200 грамм воды с ним там смешано...
Ну кто что скажет по поводу моих вопросов курсивом ?? Спасибо большое

[max232]

Итак, напомню у меня после капиталки уходит антифриз в масло, грешу теперь на неправильный обжим прокладки гбц.
Снял крышку головки, распредвалы, и решил проверить затяжку болтов. Ключ у меня конечно голименький - со стрелкой, диапазон - от 0 до 140, по инструкции точно мерит от 30 до 140. Ситуация кстати сказать весьма спорная. Когда обжимал головку при сборке, тянул все болты по очереди, как нужно, по мануалу.
51 Нм - 6 средних болтов
39 Нм - 4 крайних болта
И вот представим что тяну тяну уже на 50-55 Нм, болт не идёт дальше, и тут рр-раз!! Типо проскочило что то с треском, это типо болт ещё на 10-15 градусов провернулся, и опять идёт плавно, но уже не с 50 - 55 нм, а примерно с 40-45. В первый раз когда затягивал, как то не обратил на это внимания, и думал что если что то трещит то это плохо для болтов, и не стал проверять так и протягивать все болты. Теперь вот снял крышку, и протянул-протрещал так все болты, и протянул их примерно на 60 Нм. Оказалось, что после "треска" некоторые болты вообще шли примерно с 40 Нм, то есть были значительно, я думаю, не дотянуты.
Может быть такое, что антифриз шёл в масло по вот этой причине?
А то больно уж голову снимать не хочется, теперь мне бы как нибудь проверить это, по быстрому, что б масло не менять то, которое уже с неким количеством антифриза.
Скажите пожалуйста, насколько велика вероятность того что случится что-то плохое если я заведу его минут на 10-15 на масле в которое уже ушло грамм 200-250 простой не дистилированной воды? Что бы увидеть, поднимается ли так стремительно уровень масла или нет... Или кто-то может знает способ быстро проверить - уходит ли антифриз в масло или нет? Кстати, когда заводил и обнаружил что уровень масла увеличивается - бульки в расш. бочёк не шли, и даже крышку радиатора открывал - никаких булек не было. А что по поводу ПАРА из выхлопной трубы - сосед завёл тоёту марк 2 и показал "гля ди мол, тоже самое! Вода капает даже! - это конденсат"
Кстати вместо антифриза по прежнему будет вода, а масло залито - 4 Л Мотюль 15в50 5100 и примерно 200 грамм воды с ним там смешано...
Ну кто что скажет по поводу моих вопросов курсивом ?? Спасибо большое

по поводу затяжки: что после щелчка усилие ключь показывал 40 - так и додлжно было быть.
Щелчок происходит из-за того что мотор уже заводился и болты просто "пригорают" к рейзьбе.
Вторая протяжка не предусмотрена, но помочь в твоем случае может.
Лучше купи дешовое автомобильное масло на попробывать. Нельзя допустить чтобы вода попала внутрь. Ее потом уже никак не выгнать из системы. Везде где она будет соприкасаться с металлом начнется корозия.